Jornada ao Oriente

O Nobel e a chantagem econômica da China

2010-10-09T07:20:00.000-03:00

Do blog da Cláudia Trevisan, representante do jornal O Estado de São Paulo na China:

A truculenta reação do governo chinês ao anúncio da entrega do Nobel da Paz a Liu Xiaobo acabou fortalecendo a premiação do dissidente, ao demonstrar que liberdade de informação e a ideia de uma sociedade civil independente do Estado são conceitos ausentes do dicionário das autoridades de Pequim.
Além de censurar informações sobre Liu e o prêmio na internet, jornais, rádios, TV e até mensagens de celular, a China ameaçou retaliar a Noruega em razão da entrega do prêmio, como se o governo do país tivesse poder de definir a quem ele será entregue. Isso certamente seria possível na China, onde a mão pesada do Estado _que se confunde com o Partido Comunista_ está presente em todos os setores da sociedade.

Não existe na China a ideia de uma sociedade civil independente, que pode tomar decisões que muitas vezes se contrapõem aos interesses do governo. Como o caso de Liu Xiaobo demonstra, o preço de desafiar o Partido Comunista pode ser alto.

O Estado chinês também tem uma presença tentacular na economia, com o controle das megaestatais que estão investindo bilhões de dólares no exterior, inclusive no Brasil. Essas mesmas empresas também compram bilhões de dólares de produtos de outros países, como aviões, máquinas e equipamentos de tecnologia.

Isso dá à China um enorme poder para usar a chantagem econômica em defesa de seus interesses políticos. Como informou o correspondente do Estado em Genebra, Jamil Chade, uma das “vítimas” da retaliação da China contra a Noruega pode ser a compra de 40% de um campo de petróleo no Brasil explorado pela estatal norueguesa Stateoil. O negócio de US$ 3 bilhões foi anunciado em maio pela estatal chinesa Sinochem. Agora, corre o risco de ser cancelado no pacote de reação ao Nobel.

Se isso realmente acontecer, a China deixará claro que está disposta a usar seu novo poderio econômico para impor aos demais países sua posição em relação a temas políticos que considera estratégicos, ainda que isso contrarie princípios que grande parte do restante do mundo preza.

A lista de temas sensíveis para Pequim inclui Tibete, Taiwan, questões territoriais e a interferência em assuntos que considera “internos”. Pequim costuma reagir de maneira estridente quando vê seus interesses nessas áreas contrariados. Alguns países deixaram de dar vistos de entrada para o dalai lama em razão de pressão econômica da China, que considera o líder espiritual tibetano um separatista criminoso. Presidentes que decidem receber o dalai lama são ameaçados com o bordão de que isso irá afetar o relacionamento bilateral. Pequim sustenta que o assunto é uma questão interna da China e ignora o fato de que a definição da agenda de um presidente também é uma questão interna de outros países.

A disposição de Pequim de usar armas não-convencionais na disputa diplomática com outros países ficou clara no confronto recente com o Japão em torno da soberania sobre as ilhas Diaoyu/Senkaku, disputada pelos dois países.

Depois que o Japão prendeu o capitão de um navio pesqueiro na região, Pequim suspendeu contatos de alto nível com Tóquio e cancelou a visita de estudantes japoneses a Xangai e de turistas chineses ao Japão. Essas foram as medidas oficiais.

Extraoficialmente, a China suspendeu a exportação para o Japão de minerais raros, essenciais para a indústria de alta tecnologia e de energias limpas, o que contraria as regras da Organização Mundial do Comércio. A China detém um virtual monopólio do setor, com controle de 96% da produção mundial.
Pequim nega que a exportação tenha sido suspensa, mas pesquisa realizada por Tóquio entre importadores mostrou que todos os 31 entrevistados enfrentam problemas nas compras do produto desde 21 de setembro _no dia 19, promotores japoneses haviam anunciado a prorrogação da prisão do capitão.

No dia 20, quatro cidadãos japoneses foram presos na China sob a acusação de filmarem instalações militares. Três deles foram libertados no dia 30 de setembro, depois de terem admitido que violaram a legislação chinesa, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. O quarto continua sob investigação.

O capitão chinês foi libertado no dia 25 de setembro.

Link: http://blogs.estadao.com.br/claudia-trevisan/o-nobel-e-a-chantagem-economica-da-china/

Vietnã - parte 3/5 (Demais cidades)

2010-10-06T08:16:00.001-03:00

Enfim! A continuação! Iahuuuuuu!!!!!

Baia de Halong

A cerca de 164 km de Hanói fica a Baia de Halong, famoso ponto turístico do Vietnã. Para apreciar totalmente a beleza do local só mesmo de barco, e foi o que nós fizemos. Ao chegar na cidade de Halong subimos em um barco e fizemos um cruzeiro de 1 dia e meio, dormindo no barco no meio do mar. Halong significa algo como “descida dos dragões”, por causa das milhares de pequenas formações rochosas que se espalham pelo local, lembrando um lugar onde os dragões descem para por seus ovos. São mais de 3000 pequenas ilhetas de pura rocha que emergem da água espalhadas pela área da baía; algumas com pequenas praias, outras com cavernas que podem ser adentradas. Não há muito mais o que falar, olhem as fotos e julguem por si mesmos.

Sapa

Sapa é uma vila nas montanhas que fazem fronteira com a China no noroeste do Vietnã, a cerca de 300 km de Hanói. Além de admirar a vistas maravilhosas que se tem das montanhas cobertas de nuvens e recortadas por “degraus” de plantações de arroz, o turistas vêm aqui para conhecer um pouco dos 2 grupos étnicos que vivem por aqui: os H’mong, com suas roupas escuras, e o Dao, com seus chapéus vermelhos. Primeiro uma explicação, assim como a China, o Vietnã é um país com vários grupos étnicos que compõem a sua população. Além do grupo majoritário, os Viets, do qual a Chi faz parte e que compõem 86% da população, há mais de 50 outros pequenos grupos. Como era de se esperar, esse pessoal habita as áreas mais isoladas do território, especialmente o topo das montanhas, e é em geral bem mais pobre do que os Viets.

Apesar da chuva que nos incomodou quase o tempo inteiro e do tempo encoberto que nos impediu de ver várias das montanhas (inclusive o pico mais alto do Vietnã...), até que deu para aproveitar. Além das montanhas, plantações e a magnífica catarata Thac Bac, de 100m de altura, pudemos visitar a pequena vila de Cat Cat. Na vila habitada pelos H’mong as casas se espalham pelas costas das montanhas em meio às plantações de arroz, e a vida segue por ali enquanto os turistas passam para tirar fotos e comprar artesanatos local. Vê-se as crianças “tocando” gado, indo à escola, os adultos trabalhando na lavoura ou cuidando dos animais, as mulheres tecendo seus produtos (e vendendo é claro), os motociclistas se oferecendo para levar os turistas de volta à cidade, etc.

A cidade hoje é uma grande atração turística do Vietnã, então a principal atividade econômica dos locais é a venda de artesanato típico. Claro que o lucro grande dos hotéis e agências turísticas fica com os Viets, e não com os grupos indígenas em grande parte não-escolarizados e mal sabendo falar vietnamita. Por toda a cidade, e especialmente no mercado central, a cada 5 minutos os turistas são abordados por mulheres extremamente baixinhas em trajes típicos perguntando “Buy something from me? Buy something from me?”, tentando empurrar seu artesanato. No mercado central, enquanto barganhávamos por alguns produtos, eu e a Chi fomos cercados por umas 10 delas que não se conformavam por estarmos comprando apenas de uma. “Buy something from her, buy something from me! Buy something from her, buy something from me!”

Hue

Hue fica na região central do Vietnã e foi a capital do país do século 18 ao início do século 19, mas ao contrário de Hanói, ainda preserva um pouco do seu passado monárquico. O antigo muro da cidadela antiga ainda está inteiro, assim como as estruturas do palácio imperial em seu interior, e dão uma boa idéia do que teria sido há alguns séculos atrás. A forma da cidade lembra um pouco Beijing (muro externo, muro interno, palácio), mas em uma escala muito menor. Aliás, parece que tudo no Vietnã que tem influência chinesa possui um tamanho diminuto em comparação com o vizinho do norte; as construções reais, muralhas, palácios, templos, estátuas dentro dos templos, tudo é bem menor que na China. Enquanto os chineses gostam de tudo enorme, os vietnamitas admiram as coisas pequenas, e não é apenas uma questão de ter menos poder que a China, mas de gosto estético também. Nos arredores da cidade ficam as tumbas dos reis da última dinastia do Vietnã, que foi também a que teve que enfrentar sua quase completa perde de autonomia devido à ocupação dos franceses. A mais interessante é a do último rei com claras influências ocidentais que se misturam ao estilo local e o estilo chinês tradicionais das demais tumbas. Foi também em Hue que eu entrei pela primeira vez em uma igreja católica vietnamita. A primeira vista ela parece igual às igrejas ocidentais, externa e internamente. Mas basta uma olhada mais atenta para se perceber os detalhes que indicam que se está no Vietnã, dos incensários em frente às imagens dos santos, passando pelo tambor e sino nos lados do altar (típico dos templos budistas asiáticos) até a Nossa Senhora segurando o Menino Jesus, ambos vestindo roupas tradicionais vietnamitas.

Hoian

Ao sul de Hue fica a cidadezinha de Hoian, cidade portuária que foi um dos mais importantes centros comerciais asiáticos do século 17 ao 19, quando sua importância foi eclipsado pelo porto de Danang ao norte. Exatamente por ter sido praticamente esquecida a partir de seu declínio econômico a cidade escapou da destruição das diversas guerras que devastaram o país nos últimos 2 séculos, e preserva até hoje a arquitetura de antigamente. Como um centro cosmopolita que foi, na cidade é possível perceber a influência que recebeu dos marinheiros que desembarcavam de todo o mundo, especialmente chineses e japoneses. Foi também por esse porto que o cristianismo chegou ao Vietnã através de um missionário francês. Para nós que apenas estudamos a história ocidental as vezes é difícil imaginar a intensidade das trocas que ocorriam no continente asiático, independentes das que ocorriam na Europa mas não isoladas das mesmas. Através de Hoian chineses, japoneses, vietnamitas, malaios, indianos e os mais diversos povos asiáticos trocavam não apenas produtos em quantidade considerável, mas também cultura. A cidade possuía seus próprios distritos japonês e chinês, mas o japonês foi abandonado em 1637 quando o governo japonês, seguindo a política de isolamento iniciada com a era Edo, mandou todos os seus súditos retornarem para casa. Já o chinês ainda mantém as construções de suas sociedades provinciais, que nada mais são do que centros que reuniam a comunidade chinesa vinda de determinada província na China. Desta forma é possível hoje visitar a antiga a associação das províncias de Guangzhou (Cantão), Fujian, Hainan, Chaozhou, etc. E a cidade ainda conta com mais de 1000 descendentes de chineses.

My Son

Perto de Hoian ficam as ruínas de My Son (não é inglês! A pronúncia é “mi san”), o mais importante sítio arqueológico da civilização Champa, que floresceu no que hoje é o sul do Vietnã do século 4 ao 13. O lugar foi o mais importante centro religioso daquela civilização, e consiste em uma série de templos espalhados no meio da selva. As ruínas que ainda restam são o que sobreviveu à passagem dos séculos e aos bombardeios dos EUA durante a guerra. O lugar foi bombardeado por ter servido de base para os vietcongues, e tudo o que resta do maior e mais importante monumento do lugar são pedras no chão. Apesar disso, entre uma cratera de bomba e outra, ainda há várias estruturas em pé, incluindo os famosos “Lingas”, falos de pedra representando o deus Shiva, hehe. Sim, a civilização Champa foi muito influenciada pela Índia, assim como a maioria dos demais países do sudeste asiático com exceção do Vietnã, que recebeu sua maior influência do grande vizinho do norte.

Danang

Por fim, ao norte de Hoian fica Danang, uma das mais famosas praias do Vietnã. Bom, praia é praia. É linda, mas não tem muito mais o que falar. Na cidade nós visitamos um grande templo da religião Cao Dai, uma religião nativa do Vietnã que posso descrever como, no mínimo, exótica. Seu lema é “Todas as religiões buscam o mesmo objetivo” e a sua doutrina busca unir todas as crenças em uma só, evitando assim as guerras religiosas. No templo há uma pintura retratando Maomé, Laozi, Jesus, Buda e Confúcio, e seus santos são o vietnamita que fundou a religião algumas décadas atrás, Sun Yatsen e Victor Hugo! Sim, o fundador da República chinesa e o escritor francês! Não me perguntem de onde veio essa mistura que nem eu e a Chi entendemos! Também visitamos um museu de arte da civilização Champa (a mesma e construiu My Son) e em um templo budista do lado do museu presenciamos uma grande cerimônia budista em memória dos antepassados. Estava lotado de gente e oferendas espalhadas por todos os lados. Só não conseguimos aguentar muito tempo no local porque a voz do monge que estava conduzindo as orações saia das caixas de som em um volume ensurdecedor.

Ahhh, quase esqueço! No caminho entre Hoian e Danang paramos na montanha Tuy Son, onde diversos templo e monumentos sagrados foram construídos na superfície e dentro de cavernas. Para mim, uma das vistas mais bonitas do Vietnã foi uma das cavernas, alta e larga e com uma abertura no teto que deixava entrar luz para iluminar o templo e as imagens em seu interior e cair gotas d’água incessantemente. Surreal...

2010-09-28T12:41:00.001-03:00

Daqui a 2 dias começa o feriado de 7 dias em comemoração da fundação da república popular, espero então ter mais tempo de escrever. Até lá!

World of Warcraft e a censura na Internet na China

2010-09-16T12:54:00.001-03:00

Nada a ver com o Vietnã, mas acabei de ler este texto traduzido pela Márcia Schmaltz (uma gaúcha que está ensinando português na China) e tiver que divulgar aqui:

A beleza dos ideogramas, formas de manifestação da liberdade

Depois de esperarem por mais de 20 meses a liberação do "World of Warcraft" pelo orgão de controle de informação, finalmente, os chineses puderam ter acesso ao jogo eletrônico .

Contudo, os jogadores foram surpreendidos: na versão atualizada, ao digitar termos como "liberdade", "sexy", "exitação" - surpreendentemente, apenas aparecem com erro de codificação, impossibilitando a respectiva visualização. Pelo visto, essas palavras sofreram restrição governamental. Os jogadores até compreendem que termos "sexy" e "exitação" seja restringida, contudo não conseguem entender o porque da censura ao termo "liberdade".

Para evitar o erro de codificação, os jogadores já criaram uma solução para burlar a censura, começaram a digitar os ideogramas que formam o termo "liberdade" sem os traços superiores, como se tivessem decapitado a "cabeça" dos caracteres. Observe:

自由 –〉目田

Os dois ideogramas da esquerda é a escrita correta de "liberdade", observe que os ideogramas do lado direito não possuem os traços superiores, esses colocados um ao lado do outro não constituíam sentido, até agora, quando virou moda entre os internautas para expressar a vontade pela liberdade.

Haja criatividade!

(Traduzido e adaptado da International Chineses Newsweekly de 19/09/2010, autor: Guo Lei)

Fonte: http://marciaschmaltz.spaces.live.com/blog/cns!4A065CF0B0081CB!1771.entry

Vietnã - parte 2/5 (Hanói 2)

2010-09-15T13:10:00.002-03:00

A minha estada em Hanói não foi contínua, já que sai da cidade 3 vezes para viajar para outros lugares. Mas nos dias em que passei em Hanói deu para conhecer várias coisas, como o templo confucionista (similar aos chineses, mas com características próprias, como uma estátua do Confúcio completamente diferente da clássica chinesa), a frente do mausoléu do Ho Chi Minh (que não entramos porque tinha que usar calça e eu me recusei naquele calor de quase 40 graus), o Museu da Revolução (inclusive com uma guilhotina usada pelos colonialistas franceses para executar os rebeldes) e o Museu de Hanói (cheio de peças desde a pré história, passando pelo domínio chinês até o período imperial; o domínio colonial fica no da Revolução). Em Hanói não existe nenhum museu específico da guerra contra os EUA, sendo estes concentrados no sul.

Além dos lugares acima ainda visitei o centro antigo, com suas vielas nomeadas de acordo com os produtos vendidos pelos comerciantes ali antigamente. Mas uma das grandes atrações foi o tradicional teatro de marionetes aquáticos. É um teatro sobre uma piscina d’água com bonecos de madeira com algumas articulações, manipulados através de cabos que ficam submersos. Os manipuladores ficam dentro d’água escondidos atrás de uma cortina por onde os bonecos entram e saem. A apresentação consiste de pequenas cenas, como algumas lendas famosas e pequenas histórias representando a vida dos camponeses e aldeões. Inclui pescaria, semeadura dos campos de arroz, uma procissão de um mandarim recém empossado, a criação de búfalos, os camponeses tentando impedir uma raposa de capturar seus patos, etc. É incrível as possibilidades que a água fornece de encenações, mesmo com bonecos tão pouco articulados: à medida que os camponeses semeavam a terra o arroz ia brotando de dentro d’água; o pescador em cima do barco que segurava uma vara de pesca em uma mão e um cachimbo na outra (com direito a tragada e fumaça) subitamente é puxado por um grande peixe para dentro d’água e sem que percebamos a troca um boneco nadador surge em seu lugar; do acasalamento de um casal de fênix surge um ovo, e do ovo surge um pequeno filhote de fênix; e assim vai... Era lindo de ver a criancinha na fileira da frente torcendo para que o camponês capturasse a raposa. Infelizmente para tirar fotos era necessário comprar um bilhete extra, então adivinhem...

Bom, Hanói foi bastante interessante, mas para mim não foi o ponto alto da viagem, sendo mais a nossa base para as outras viagens. Os lugares mais interessantes (na minha opinião) eu descrevo em seguida, tais como uma das baias mais lindas do mundo (sem dúvida), a antiga capital murada, uma vila nas montanhas habitada por uma minoria étnica, as ruínas de uma civilização a muito tempo extinta, uma antiga cidade comercial com a arquitetura de séculos atrás ainda preservada e a praia mais famosa do Vietnã. Até logo!

Vietnã - parte 1/5 (Hanói 1)

2010-09-15T04:29:00.003-03:00

De volta a Beijing, depois de quase três semanas de banda lá naquele paizinho pequeno em forma de S lá no sul chamado Vietnã. A viagem foi longa, muito boa e enriquecedora, o que significa muito texto! Então vamos lá...

Antes de entrar no país tive, é óbvio, que primeiro chegar lá, o que por si só não é pouca coisa. Como eu sou muito pão duro, resolvi viajar do modo mais barato, o que significa enfrentar muuuuitas horas de trem. De Beijing até Nanning (南宁) foram 28 horas dentro do trem, que na verdade foi muito confortável. Comprei uma passagem de leito, o que significa que, além de poder dormir decentemente durante a noite, eu ainda pude ir boa parte da viagem deitado ou sentado lendo. Estando bem abastecido de macarrão instantâneo e comida enlatada e tendo com o que se ocupar a viagem passa bem rápido. Passei a noite em um hostel em Nanning e peguei o ônibus que cruza a fronteira até Hanoi de manhã cedo. Ai foram mais umas 8 horas de viagem e burocracia na alfândega até a chegada. No total uns 3 mil quilômetros desde Beijing. A Chi estava me esperando de moto, ai veio a minha primeira e mais profunda impressão do Vietnã, MOTOS!

E eu que pensava que o trânsito de Beijing é caótico. Aquilo é fichinha comparado com Hanói! O meio de transporte mais básico no Vietnã são as scooters, maioria esmagadora no trânsito. É uma de gente cruzando na frente dos outros, buzinas para avisar que se está dobrando, gente indo na contramão para evitar fazer uma volta muito longa... Como se dobra à esquerda em uma via de mão dupla? Vai indo devagarzinho e buzinando feito um louco para que os que vêm no fluxo contrário desviem de ti oras! Como se cruza a pé um tráfego desses? Vai caminhando devagarzinho e prestando muuuuuuita atenção e aos poucos o fluxo vai desviando de ti, ao mesmo tempo em que tu vai sendo alvo de diversas buzinadas. É uma loucura! E minha primeira experiência disso foi no banco de trás de um desses veículos loucos, com uma motorista que conhece bem o ambiente e que, portanto, tem muita prática em buzinar e zigue-zaguear feito uma louca.

Durante o passeio, quando eu consegui vencer o medo do tráfego e olhar para o entorno, me veio a segunda grande impressão do Vietnã (ok, essa é mais específica de Hanói mesmo): a arquitetura. Casas coloridas coladas umas às outras, com a frente bem estreita, muitos andares de altura, com características claramente européias. A frente estreita, cerca de 5 metros, é porque antigamente o imposto residencial era cobrado baseado no tamanho da frente da casa, assim o pessoal tinha que afinar a casa para pagar menos. Mas como a unidade familiar, não só no Vietnã como em diversos outros países da Ásia, consiste em várias gerações da mesma família morando debaixo do mesmo teto, a casa tem que crescer para algum lugar. Desta forma, não são incomuns casas com 5 ou mais andares. Além disso, as décadas de ocupação francesa deixaram sua marca na frente das casas, onde mesmo um leigo como eu pode reparar nas características européias das sacadas, janelas, ornamentos, etc. Aliás, só a frente das casas é pintada, já que o dinheiro não é a coisa que mais abunda em Hanói. E também porque a probabilidade de que seja erguida outra casa igualmente alta à tua e colada à tua parede linda é bastante grande.

No fim do passeio veio a minha terceira grande impressão do Vietnã de Hanói: as vielas. Ao sair das ruas principais para chegar até as residências deve-se penetrar em um labirinto de ruelas que vão afinando a cada esquina, até que não é possível mais entrar de carro. Daí o porquê de tantas motos, senão só de bicicleta ou a pé para boa parte da população da cidade chegar em casa. Agora imaginem que ladeando estas vielas que as vezes tem menos de 4 metros de comprimento estejam as frentes das casas estreitas de mais de 3 andares que eu acabei de descrever no parágrafo acima. Como as sacadas avançam sobre as entradas das casas, uma criatura que vá se espreguiçar na sacada após levantar da cama pode bem dar de cara com o vizinho fumando um cigarro na sacada oposta a 2 metros de distância ou menos! É nestas vielas que vive boa parte da população de Hanói, pobres e não tão pobres assim. Um templo aqui e ali quebrando a monotonia das casas; ciclistas anunciando serviços diversos com caixas de som penduradas nas bicicletas; redes de fios elétricos que parecem um emaranhado de “gatos”; velhinhas usando o famoso chapéu cônico de palha equilibrando seus produtos à venda em cestas penduradas nas pontas de uma vara de bambu apoiada nos ombros; motociclistas buzinando para os pedestres darem passagem; banquinhas vendendo suco ou sopa de macarrão. Isto é Hanói! Em breve mais...

O grande evento

2010-09-09T08:29:00.000-03:00

Como disse no post anterior, ainda não publiquei minhas aventuras no Vietnã (que eu, porém, já começei a escrever) porque ando muito ocupado esses dias, hoje não foi exceção. Mas sou obrigado publicar este post antes de voltar a escrever sobre o Vietnã.

Ontem o escritório dos estudantes estrangeiros me ligou convidando para participar de um evento importante na universidade hoje. Não sabiam o que era, mas disseram ser importante. Respondi que participaria, mesmo sem saber do que se tratava. Muito ruim não podia ser. Ontem mesmo começei a ouvir boatos sobre o que seria o tal evento até que confirmei a informação uma hora antes de começar: a vinda do presidente chinês Hujintao à universidade. O negócio era grande mesmo! A última vez que um presidente visitou a universidade foi 10 anos atrás.

Bom, e de resto não tem muito o que narrar. Eu, uns outros 15 estudantes estrangeiros e alguns milhares de estudantes chineses selecionados ficamos esperando de pé no estádio por umas 2 horas até nos mandarem ocupar as laterais de uma rua da universidade por onde a comitiva do presidente iria passar antes de deixar o campus, esperamos por mais umas 2 horas de pé, acenamos por 2 segundos para a criatura quando finalmente passou o carro dele e só. Ahh se eu soubesse que ficaria quase 4 horas esperando só para fazer isso... Pelo menos agora posso dizer que vi o presidente da China ao vivo, a contrário da maioria da população chinesa. O engraçado é que ele não conseguiu evitar de arregalar os olhos de surpresa quando viu o grupo de estrangeiros acenando para ele, huahauhauhua.

Já vai, já vai!

2010-09-08T14:02:00.000-03:00

Iai gente! Cheguei do Vietnã dia primeiro deste mês, mas ainda não consegui atualizar o blog por estar muito ocupado. Desde que eu cheguei estou em função de mudança de dormitório, ajuda aos recém chegados, adaptação ao novo dormitório, início do semestre e etc. Mas nos próximos dias com certeza vem a maldita atualização. Desculpas e até logo!

Início das férias - parte 3/3 (Nanjing 南京)

2010-08-08T15:29:00.001-03:00

Bom, após Hangzhou fui-me para a última cidade no meu roteiro das férias no sul da China antes de voltar a Beijng, Nanjing (南京), capital da China por muitos séculos antes de Beijing tomar o seu posto. Passei 6 dias lá e para mim foi a cidade mais interessante das três que eu visitei. Um dos motivos foi que pela primeira vez eu estava completamente sozinho, para visitar tudo, comprar passagens, viajar, reservar hotel, etc. Mas o principal motivo foi a relevância histórica do local porra! Não apenas a cidade foi capital por mais tempo que Beijing como mesmo depois de perder seu status foi palco de eventos importantíssimos nos séculos 19 e 20.

Para começar, a cidade ainda preserva dois terços de sua muralha. Enquanto pouco menos de um século de guerras e revoluções conseguiram arrasar com quase toda a muralha de Beijng, em Nanjing ainda é possível ver a maior parte da maior muralha cercando uma cidade já construída no mundo. Segundo o Museu da Muralha de Nanjing, a segunda maior é (era) a de Paris e a terceira é (era) a de Beijng. Está certo que existem cidades na China que ainda possuem a muralha inteira, como Xi`an (西安), mas não tão imponente como aqui. Além do mais, ainda é possível ver vários dos portões. A rua que corta a cidade e leva até o portão mais meridional da cidade, o Zhonghuamen (中华门), secciona-se logo a sua frente e atravessa a muralha através de 2 portões novos construídos à esquerda e à direita do mesmo (Zhonghua Leste e Zhonghua Oeste), de forma que o portão foi transformado em um espécie de parque/museu. Lá é possível ver como o portão (assim como vários outros de Nanjing) possui na verdade 4 portões. Caso o inimigo consiga passar pelo primeiro ainda tem que atravessar mais três até conseguir entrar na cidade, enquanto isso dê-lhe flecha de cima do muro!

A nordeste da cidade fica a Montanha Roxo-Dourado (紫金山), onde se localizam nada menos que três dos maiores atrativos da cidade. Mais a leste fica o Templo do Vale do Espírito (灵谷寺), construído em homenagem ao monge Xuanzang (玄奘), que inspirou o romance que eu estudei na monografia, o Viagem ao Ocidente (西游记), hehe. No centro fica o Mausoléu do Sun Yatsen (Sunzhongshan em mandarim 孙中山), o "pai" da república chinesa. O cara foi o principal líder do movimento revolucionário que derrubou o regime imperial chinês em 1911 e instaurou a república na China, e tanto o Partido Comunista quanto o Guomindang, que se engalfinharam até a vitória do primeiro em 1949, concordam com a importância dele. Já na parte mais ocidental da montanha fica um enorme tumba imperial da dinastia Ming construída no século 14.

Mas para mim o ponto alto da visita a Nanjing foi o Memorial do Massacre de Nanjing. Em 1937 o exército japonês, que já havia invadido a Manchúria em 1931, invadiu Nanjing com ordens de não fazer prisioneiros, de modo a causar um impacto psicológico tão grande nos chineses que abalasse completamente sua moral e destruísse completamente sua capacidade de defesa. A cidade ofereceu pouca resistência, e após sua conquista seguiu-se um período de mais de 1 mês em que se consumou o chamado "Estupro de Nanijing". As estimativas são de que 300 mil pessoas tenham sido mortas nesse período, entre soldados, mulheres, crianças, velhos, etc. Isso sem contar todas as demais atrocidades cometidas, como os estupros em massa, decapitações e enterramentos com as vítimas ainda vivas. O memorial é repleto de materiais e informações documentando o que se passou, e após quase 3 horas ali dentro sai me sentindo muito mal com o que o ser humano é capaz de fazer... Alguns destaques meus:
- Ficou famosa na época no Japão a competição entre 2 oficiais para ver quem cortava 100 cabeças primeiro. Quando o placar chegou a 106 x 104 eles não conseguiram decidir quem chegou primeiro, então resolveram ir até 150. É possível no memorial ver as fotos dos dois posando com as espadas em frente às cabeças tiradas para um jornal.
- Após um certo tempo os japoneses se deram conta de que os estupros estavam fora de controle e criaram "bordéis" pela cidade para satisfazer a soldadesca. As mulheres ali eram vítimas que já haviam sido estupradas antes e agora eram forçadas a ficar presas nesses locais servindo os soldados o dia inteiro...
- Há uma seção do memorial dedicada a homenagear os estrangeiros que viviam na cidade na época e criaram uma zona internacional desmilitarizada para proteger os civis, que acabou salvando cerca de 200 mil chineses. O principal homenageado é o alemão John Rabe, diretor da Siemens na China e (ironias do destino) membro do partido nazista. Mesmo antes da criação da zona internacional ele abriu sua fábrica para abrigar refugiados que foram salvos devido às bandeiras nazistas ali presentes, já que a Alemanha nazista era aliada do Japão. Quem diria que o local mais seguro durante o massacre era justamente embaixo da suástica nazista... Depois de voltar para Alemanha o cara foi acusado pelos nazistas de colaborar com os chineses, após a segunda guerra pelos aliados de ser nazista... Morreu pobre e esquecido e só depois de muitos anos foi descoberto o diário em que ele narra o ocorrido em Nanjing, que posteriormente foi publicado e mais recentemente virou filme (recomendadíssimo, vai ai um link para o trailer: http://mais.uol.com.br/view/a56q6zv70hwb/trailer-do-filme-john-rabe-04023564D0B93366?types=A&)
- Até onde eu sei, o governo japonês nunca reconheceu totalmente o massacre, e nas escolas japonesas passa-se reto por esse assunto (assim como aqui tem gente que nunca ouviu falar no massacre de Tian`anmen). Assim como em relação aos campos de concentração nazistas, existem os revisionistas japoneses que se especializaram em negar as atrocidades cometidas pelo Japão durante a invasão da China, que incluem além do massacre de Nanjing os laboratórios montados na Manchúria que testavam armas biológicas em prisioneiros chineses.
- Por fim, só quero expressar sensação de desamparo que eu senti após o memorial. O triste é perceber após alguma reflexão que não são os japoneses as criaturas capazes de tantos atos de barbárie, mas sim o ser humano como um todo. Quantos massacres não ocorreram antes deste realizados pelas mais diferentes civilizações pelos motivos mais bestas possíveis. E o holocausto judeu que viria logo depois, ou, para dar um exemplo mais próximo, o grau de sofisticação que atingiram os torturadores das ditaduras na América Latina na segunda metade do séc. 20 nas técnicas de inflingir o máximo de dor possível em outros seres humanos, técnicas estas exportadas e utilizadas mais recentemente pelos EUA no Iraque e Afeganistão. Eu sei que soo (sem crase né?) pessimista, mas o ser humano é o único animal na natureza capaz de cometer estas atrocidades, e parece que não está disposto a para tão cedo. Não importa o quão baixo o ser humano possa chegar, ele (nós?) sempre conseguimos descer mais um pouco...

No último dia em Nanjing visitei o cemitério dos mártires, um museu construído em uma montanha onde foram executados diversos membros do partido comunista antes de 1949, durante o governo do Guomindang. O museum consiste em fotos e biografias de vááááários membros do partido comunista que foram mortos até 1949. O mas interessante do lugar é a parte dedicada ao Mao, repleta de fotos, souvenires, DVDs, CDs, livros e uma estátua para tirar foto com incenso aceso na frente, que nem as estátuas nos templos!

Bueno, e depois disso voltei para Beijing, comprei minha passagem para o Vietnã e para lá me vou dia 10. Já estou de visto pronto e com 3 milhões no bolso do dinheiro local (equivalente a uns 350 reais!). Durante esses dias que eu passei aqui entre a minha chegada de Nanjing aproveitei meu quarto novo para assistir vários filmes (inclusive o ótimo "Estômago", brasileiro), dei uma banda de bicicleta pelo centro da cidade e passei por ai com um ugandense e uma uruguaia que eu conheci no hostel em Hangzhou. Provavelmente meu próximo post seja só em setembro, quando eu voltar a Beijing.

Adendo à parte 1/3 - O borracho fardado

2010-08-07T13:29:00.001-03:00

Certo noite em Suzhou eu e mais alguns colegas estavamos esperando o ônibus na parada quando vimos que alguém andando de moto havia se estatelado no chão do outro lado da rua. Corri para socorrer a pobre criatura e acabei ajudando um policial completamente borracho a se levantar do chão. O policial estava completamente bêbado; pediu que eu abrisse o pacote de cigarros dele porque ele próprio não conseguia. Pus a moto dele de pé e um chinês próximo se ofereceu para levar o cara para casa. O policial se recusou e me ofereceu cigarros para agradecer pela ajuda. Após e eu o resto do pessoal que tentou ajudar ele sairmos ainda pude ver o policial ir mijar nas moitas no lado da calçada, huahauhauhau. Pelo menos não o vi subir na moto de novo...

Início das férias - parte 2/3 (Hangzhou 杭州)

2010-08-07T10:50:00.002-03:00

Depois do término do curso em Suzhou me fui para Hangzhou, a cerca de 3 horas de ônibus de distância. Ao invés dos canais a característica geográfica em destaque aqui é o Lago Oeste (西湖), que fica, dã, na parte oeste da cidade. Ao sul e ao oeste do lago há ainda montanhas repletas de pontos de interesse. Fui a cidade com uma amiga neozeolandeza descendente de chineses, mas ela só ficou 3 dias e eu 5. Não sei exatamente porque, mas acabei achando Hangzhou mais bonita do que Suzhou. Talvez como eu não passei 2 semanas lá estudando eu não tenha me acostumado, sei lá. Além do mais, o próprio Marco Pólo quando esteve por essas bandas descreveu esta cidade como uma das mais belas do mundo, quem sou eu para discordar?

A principal atração da cidade é o próprio lago e arredores, que eu circundei a pé começando de manhã e terminando de noite, subindo e descendo uma montanha ao norte (abaixo) e totalizando uns 12 quilômetros acredito eu, medido através do google maps. No centro do lago há duas ilhas que é possível visitar uma a pé e a outra de barco. Além dos barcos que levam á ilha é possível fazer algum trajeto curto de barco também.

No leste do lago está o centro da cidade, por onde eu só passei rapidamente. Já no norte sobre uma montanha está o Parque da Caverna do Dragão Amarelo (黄龙洞公园). Lá pude visitar um templo daoísta que infelizmente está sendo todo reformado, então não foi possível ver muito mais do que salões repletos de material de construção sem os adornos ou estátuas tradicionais. Pude ver inclusive algumas estátuas fora do local e sem algumas partes, como a cabeça por exemplo. Porém quando eu estava me lamentando por ter visitado o templo em má hora escuto música vinda de algum lugar. Após procurar por um curto tempo acabei encontrando a única parte do templo que ainda parece intacta, e o melhor de tudo, estava acontecendo um culto na hora! Foi a primeira vez em que eu vi um culto daoísta na vida. Uma sacerdotiza no centro do salão rezava em voz alta, cantava, andava de um lado para o outro e venerava os deuses em sua frente enquanto mais umas 7 pessoas, entre homens e mulheres, tocavam vários instrumentos e cantavam. O que era mais interessante era como as demais pessoas estavam sincronizadas com a sacerdotiza, que numa hora estava declamando e de repente começava a cantar e era imediatamente acompanhada pelos instrumentos. Só havia um fiel acompanhando o culto. Imagino que um templo pequeno e não muito famoso, em reformas no alto de uma montanha e no meio do mato não seja o lugar mais atraente do mundo pra se ir rezar... Ainda consegui tirar algumas fotos antes de um religioso que estava sentando acompanhando tudo me dizer que eu não podia fotografar, tarde demais. Na montanha também há algumas grutas transformadas em lugares de culto.

Muito interessante foi visitar os dois pagodes mais famosos da cidade, cada um com sua característica bem distinta. O primeiro e mais famoso, Pagode Leifeng (雷峰塔), fica na margem sul do Lago Oeste, possível de ver a longa distãncia à noite devido a abundante iluminação. A torre original foi construída no século 9, mas acabou caíndo no início do século 20 por falta de cuidados. Então foi reconstruída recentemente e conta com, iluminação, ar condicionado, televisores e até mesmo elevador! É, um exemplo de uma pagode do século 21 ou sei lá o que. A torre é muito bonita, seus andares estão cheios de painéis contando a história da mesma e do alto têm-se uma vista linda do lago e da cidade, mas caso se queira saber como é um verdadeiro pagode tradicional o ideal é ir ao Pagode das Seis Harmonias (六和塔), no lado sul das montanhas ao sul da cidade. Aquilo sim é que é pagode, também com uma vista linda do rio que corta a cidade ao sul, e nada de elevadorzinho para escalar os 60 metros de torre. Logo abaixo fica uma museu só sobre os pagodes na China que vale muito a pena de ver.

Também ao sul da cidade visitei o museu do chá e a vila que dá nome à variedade de chá mais famosa da China, a Vila do Poço do Dragão (龙井). Lá pude ver as enormes plantações de chá na beira das montanhas e aprender sobre o processo de preparação das folhas, como fazer o chá, todas as variedades, etc. Também pude provar gratuitamente uns chás muito bons servidos por uma funcionária muito atenciosa, que após a seção de desgustação nos levou à loja do museu para comprar chás superfaturados, lógico...

Um último destaque da cidade, creio eu, é o Templo do Esconderijo da Alma (灵隐寺), nas montanhas ao oeste do lago. A montanha abriga mais uns dois grandes templo além deste, mas nenhum tão grande. Talvez seja um dos maiores templos que eu já visitei, e repleto de gente! Na montanha também existe uma parte onde centenas de imagens budistas foram esculpidas na pedra, dentro de grutas e nos lados da montanha.

Em breve a terceira e última parte deste post, sobre Nanjing.

Em breve a continuação

2010-08-06T08:01:00.001-03:00

Estive meio ocupados no últimos dias, por isso ainda não publiquei a continuação do post. Amanhã certamente eu publico (eu espero)!

Início das férias - parte 1/3 (Suzhou 苏州)

2010-08-03T08:56:00.004-03:00

Iai minha gente! Andei um pouco (bastante) afastado da internet por quase um mês porque estava viajando. Mas agora cá estou eu para relatar um pouco do que aconteceu desde o último post, quase 2 meses atrás. Como o texto é grande vou dividi-lo em 3 posts. Em breve também ponho fotos no Orkut.

Minhas aulas acabaram dia 2 de julho e já no dia 4 me fui para Suzhou (苏州) para participar de um curso de verão de 2 semanas de duração. Depois visitei as cidades de Hangzhou (杭州) e Nanjing (南京) e enfim voltei para Beijing. Os últimos dias de aula foram tranquilos e angustiantes ao mesmo tempo. Tranquilos porque estava estudando bastante e não tive dificuldades com as provas. Angustiantes porque também eram os últimos dias em que eu veria a maior parte dos amigos que fiz aqui. A maior parte dos que conheci aqui são pessoas que vieram somente para estudar chinês durante um ano na China, então 95% dos meus conhecidos foram embora e eu provavelmente nunca mais vou ver a maioria deles, ô saco... Era bem deprimente ter que ficar me despedindo de gente diferente a cada dia. O bom do fim do ano letivo é que no prédio inteiro pessoas estavam se preparando para voltar de vez para seus países e jogando fora muita coisa aproveitável. Nas últimas 2 semanas antes das férias consegui coletar livros, talheres, DVDs, alguns utensílios domésticos, um suporte para galão de água (que eu queria comprar faz um tempo) e o melhor de tudo, um sistema de som para o PC, com subwoofer e tudo! Bom pra caramba! Tudo tem lado bom e lado ruim, pelo menos agora vou ter um quarto super equipado.

Bom, assim que começaram as férias me fui imediatamente para Suzhou. Lá ficamos em um hotel super bom e barato, pago em parte pela própria universidade. O curso consistia em aulas de chinês e de cultura chinesa ministradas por mestrandos em Ensino de Língua Chinesa para Estrangeiros da nossa universidade do campus de lá, era algo como um estágio para eles. É claro que em 2 semanas de curso deu para, além de estudar um pouco, conhecer a cidade, considerada uma das mais bonitas da China. Existe um ditado chinês que diz, “Acima o paraíso, abaixo Suzhou e Hangzhou” (上有天堂，下有苏杭). A cidade é considerada a “Veneza Oriental” por causa da grande quantidade de canais que cruza a cidade. Os canais servem não apenas para deixar a cidade mais charmosa, mas também para o transporte de gente e mercadorias em barcos a remo, para lavar a roupa, louça, pegar água para lavar a casa, etc. Isso é possível de ver em pleno centro. Mas o destaque mesmo das cidades são os jardins, construídos ao longo dos séculos por mercadores, políticos, burocratas aposentados, oficiais, enfim. Constituem-se de plantas, rochas, lagos, córregos, morros e construções de madeira dispostos da forma a transmitir a idéia de harmonia com a natureza. Com exceção das construções espalhadas aqui e ali, não há linhas retas ou formas simétricas e a água está sempre cheia de peixes dourados. Além dos jardins fui a templos, museus, parques e algumas aldeias no entorno. Alguns destaques:

- No museu da seda, além das peças de seda era possível ver todo o processo de fabricação do tecido, inclusive as larvas do bicho-da-seda se alimentando de folhas de amoreira.

- Fui no museu sobre Pingtan (评弹), uma forma de contar histórias que se mistura com música, e pude realmente assistir uma apresentação completa! Um homem e uma mulher se alternavam narrando uma história, interpretando personagens, tocando seus instrumentos e cantando. A apresentação durou cerca de 2 horas e não entendi quase nada porque na maior parte do tempo era utilizado o dialeto local. Mas foi uma experiência muito interessante porque além de mim, dos 2 amigos que foram comigo e mais umas 5 pessoas ali, ninguém parecia ter menos de 60 anos de idade. São pessoas que moram na vizinhança e vão ali todos os dias para ver a apresentação (e cochilar durante ela), tomar chá, fofocar e jogar conversa fora. Assistir a apresentação tomando chá e depois ter a história traduzida pelos velhos talvez tenha sido a minha experiência mais interessante em Suzhou.

- No oeste da cidade há o Morro do Tigre, no topo do qual há um pagode (torre destinada a guardar relíquias budistas, e não a música!) construído completamente em pedra. O detalhe é que ele está inclinado, igual à Torre de Pisa. Os guias fazem questão de frisar que ele foi construído antes da torre italiana.

- No entorno da cidade há várias pequenas vilas de canais extremamente lindas ainda preservando a arquitetura de séculos atrás. Fui em duas delas, Tongli (同里) e Zhouzhang (周庄). Na primeira eu estava caminhando e ao meu vinham vindo 2 moleques de uns 10 anos de idade sendo carregados em um daqueles triciclos para 2 passageiros levados por um condutor. Um deles me vê e aponta para mim:
Guri: Estrangeiro!
Eu (apontando de volta para ele): Chinês!
Os guris se olham com os olhos arregalados e o que apontou para mim vira para trás e grita: Manhêêê! O estrangeiro fala chinês!
Mãe (num triciclo atrás): Então conversa com ele ué!
O guri vira de novo para mim e fala como se nada tivesse acontecido: De onde tu é?
Então começamos a conversar sobre de onde eu era, de onde eles eram, como vieram para na cidade, etc. Muito queridinhos.

- Também nessa vila existe o Museu da Cultura Sexual Chinesa! Aparentemente o Museu foi aberto em Shanghai mas transferido para cá, talvez para chamar menos atenção. Todos os aspectos do sexo são tratados ali, mesmo os não abertamente discutidos pela conservadora sociedade chinesa, com abundância de artefatos, imagens, fotos e explicações. Muitíssimo interessante, talvez quase tanto quanto os de Amsterdam. Infelizmente não tenho nenhuma foto pelo motivo descrito abaixo.

- Na segunda vila de canais pude assistir uma apresentação de Ópera Kunqu (昆曲), uma forma de arte que mistura teatro, música, acrobacia, etc. que lembra a Ópera de Beijing mas tem suas próprias características locais.

- Um dia, após descer do ônibus do centro no fim do dia meto a mão no bolso e percebo que a máquina fotográfica que estava ali quando eu subi no ônibus sumiu... Depois descobri que um colega meu coreano também teve a carteira roubada na mesma viagem. Ônibus lotadaço + estrangeiros distraídos = ladrão feliz da vida. Ai perdi minhas fotos de antes da viagem e de vários locais que visitei em Suzhou... As fotos no Orkut são da máquina que eu comprei depois.

Arroz e feijão

2010-06-14T11:58:00.001-03:00

Encontrei feijão preto no Carrefour aqui perto da universidade! Sabia que dava para comprar o nosso feijão aqui porque comi feijão no restaurante brasileiro, só não sabia que seria tão fácil e barato comprar. Preparei com pimentão, cebola, alho e carne seca. Quando eu estava preparando dava para sentir no corredor aquele cheiro de feijão sendo cozinho, cheiro de segunda feira de manhã em casa! E ficou bem bom, comi com o arroz branco empassocado daqui. O único problema é que a carne seca daqui é meio adocicada, o que deixou um gosto meio estranho. Usar linguiça nem pensar, já que as daqui todas são bem doces. Na próxima devo fazer sem carne. A outra alternativa é eu comprar carne fresca e salgar eu mesmo, mas preparar onde? Deixar o quarto cheirando a carne não dá. E no corredor é capaz de roubarem, hehe.

Fim do jejum

2010-06-08T07:35:00.001-03:00

Lá se vão 4 meses desde a última vez que postei... Não sei exatamente o que aconteceu, preguiça, indisposição, estudos em demasia ou sei lá, fato é que não atualizo isso faz um baita tempo. Simplesmente não dá vontade de escrever. Sei que não é legal manter os interessados aí do Brasil desinformados, foi mal. Não vou mais prometer atualizar com alguma frequência decente porque não sei se cumpro, mas saibam que mesmo não postando nada eu não esqueci o blog, sempre me bate o remorso por não escrever nada. Mas, vamos aproveitar que hoje eu estou inspirado para tentar relatar um pouco do que aconteceu por essas bandas desse fevereiro.

Finalmente sai de Beijing! Para aqueles que não sabem, desde que cheguei aqui não sai da cidade (com exceção duma vilinha a uns 70 km daqui). Como vou ficar um total de 5 anos por aqui, não estou com muita pressa de sair viajando para todo o lado (ao contrário da maioria dos meus colegas que só ficam 1 ano). Mas aos poucos vou começando a sair um pouco. A primeira viagem que realizei foi a Datong 大同, uma cidade não muito longe daqui. Eu e mais quatro amigas aproveitamos o feriadão entre 3 e 5 de abril e fomos visitar essas cidade não muito longe de Beijing (6 horas de trem). A cidade em si é feia, poeirenta e cheia de prédios demolidos, mas no seu entorno se localizam o Mosteiro Pendurado 悬空寺 e as Grutas Yungang 云冈石窟, que valem pela viagem inteira. O primeiro é um mosteiro construído em uma face de uma montanha, literalmente encravado na pedra a uns 100 metros do solo, muito legal. O segundo é um conjunto de dezenas de grutas que forma sendo escavadas ao longo de vários séculos contendo centenas de imagens budistas, lindo demais. Apesar da aridez, a cidade ainda reserva alguns pontos interessantes, como o Muro dos Noves Dragões 九龙壁, dois templos grandes cujo nome esqueci. As fotos já estão no Orkut a algum tempo. Pontos altos da viagem:
- Primeira vez que andei de trem na China, o método mais comum de viagem por aqui. Fizemos uma viagem noturna, com cama e tudo. Apesar de razoavelmente confortável não preguei o olho
- Ficamos em um hotel mega estranho, onde para se entrar na parte dos quartos tem que se passar por dentro dos banheiros antes. Detalhe: os chuveiros são compartilhados e dá para vê-los quando se vai para os quartos! Lógico que a entrada dos homens é diferente das mulheres! De qualquer forma tive que tomar banho da frente dos chineses, sorte que como fui tomar banho bem tarde tinham poucos, e não ficaram me encarando (eu acho).
- Ao ir para o templo pegamos um táxi. Ao chegar lá abrimos a porta para sair e veio outro carro e raspou a lateral inteira na nossa porta. Após mais de meia hora de discussão (onde argumentamos que não pagaríamos nada porque não fomos nós que resolvemos parar o maldito táxi no meio do caminho!), a vinda dos puliça e a ida dos puliça que sequer olharam para nós, concluímos que os puliça também achavam que a responsabilidade não era nossa e fomos de mansinho (mas bem rápido) para a entrada do templo. Após uns 20 minutos de subida até o templo vimos que os carros envolvidos no acidente finalmente foram embora e pudemos aproveitar o templo sem o medo de sermos recebidos na volta por uns motoristas furiosos, hehehe.
- Ao darmos uma visitada em um parque em frente a um dos templos da cidade paramos um pouco para descansar e em menos de 5 minutos estávamos cercados por uma multidão de pessoas perguntando de onde nós éramos e elogiando nosso chinês. Um velho achou que eu era da União Soviética! (ele não disse Rússia não).

Bueno minha segunda viagem foi uma organizada pelo escritório responsável pelos estudantes estrangeiros aqui da universidade, para a montanha Taishan 泰山 e cidade de Qingdao 青岛 entre os dias 27 e 29 de abril. Por ser uma excursão bem planejada, dessa vez não ocorreram imprevistos tais como acidentes automobilísticos, hehe. No primeiro dia subimos o Taishan, uma das cinco montanhas daoístas sagradas da China. Está certo que o ônibus nos levou até cerca de 1 km de altura, mas ainda tivemos que escalar quase 2 km a pé até o topo. Não preciso nem dizer que cansa pra caramba. O mais impressionante é ver velhos com mais de 60 anos subindo e descendo carregando mercadorias para vender no topo, e eles fazem isso todos os dias! No caminho há várias vistas e templos lindos, vale a pena o esforço. Por ser um lugar sagrado, há vários grupos de pessoas que vem para peregrinações mesmo. Sobem a montanha, acendem incensos, fazem suas orações e depois descem tudo de novo; logo após chegarmos ao templo principal vimos um desses grupos.
No fim deste dia fomos até a cidade costeira de Qingdao, e lá passamos os próximos dois dias. Qingdao é uma cidade que foi ocupada pelos alemães no período em que as potências imperialistas estavam todas dividindo a China entre si, por isso as influências alemãs estão por toda a parte. Cito para inicio de conversa a cervejaria Qingdao, hoje a maior da China, que foi fundada aqui pelos alemães. Aqui além da praia visitamos ainda o museu da cerveja, a montanha Laoshan 崂山 e demos uma volta de barco. A cidade é bem bonita, mas estranha por parecer demais com cidades européias.

Bueno, fora estas duas viagens ainda aconteceram coisas interessantes aqui em Beijing mesmo. A notícia mais bombástica é que após um feliz relacionamento de 8 anos eu e a Bruna decidimos nos separar. Quem me conhece sabe que eu nunca fui de falar sobre o meu relacionamento com a Bruna, então não vou ficar aqui explicando o que aconteceu. Só posso dizer que não houve briga, que ainda somos bons amigos e que seguimos nos comunicando. Agradeceria a todos se não ficarem enchendo os ouvidos dela de perguntas sobre isso ;) E como a vida continua, estou de namorada nova. Para os curiosos de plantão, ela se chama Chi, é do Vietnã, tem 21 anos e está no segundo ano da graduação em Relações Internacionais aqui na universidade. Como eu ainda não pretendo ficar falando dos meus relacionamentos, paro por aqui. Como eu estou de bom humor pelo menos pus fotos no kutkut satisfazer a curiosidade de vocês, hehehe.

Agora às demais notícias: uma delas é que eu não estou mais na banda Siren. Foi bom voltar a tocar em uma banda depois de quase 5 anos longe dos palcos, mas realmente tocar contrabaixo já não é uma das minhas paixões (já ouvir metal é oooouuutra coisa). Após umas 4 apresentações aqui cheguei à conclusão de que não queria continuar e informei a banda. Como já havia um show agendado para o dia 9 de maio eu ensaiei até este dia, tocamos e é isso. O pessoal já encontrou um baixista novo e de vez em quando nos encontramos por acaso no campus e batemos papo. Um dos fatores que me levou a sair da também foi que além dos estudos e da banda eu também passei a me ocupar com o Rugby, então resolvi abandonar a banda para me dedicar ao esporte que realmente me empolga. E este é o próximo ponto...

Beijing possui 4 times de Rugby, 3 formados na maioria por estrangeiros e um exclusivo de alunos (chineses) de uma universidade daqui. Cheguei a treinar com o maior time daqui uma vez, o Beijing Devils, mas para chegar até o local de treino levo uma hora e meia entre metrô e ônibus. Por outro lado, a 30 minutos de ônibus ou bicicleta da minha universidade treina um time formado quase que totalmente por gente vinda das Ilhas do Pacífico! Para quem não sabe, no nordeste e leste da Austrália existem milhares de pequenas e grandes (na maioria muito pequenas) ilhas que formam mais de uma dezena de países independentes. Assim como o Brasil com o futebol, vários destes países se destacam pela qualidade dos jogadores de Rugby que exportam para jogar em diversos países mais ricos. A criançada em vários desses países cresce jogando Rugby desde pequeno, com paus e cocos quando as condições não permitem a compra de uma bola de verdade, e quando crescem vão jogar na Austrália, Nova Zelândia ou Europa. Vários dos caras que jogam no meu time só começaram a jogar com bolas de verdade quando entraram para o time do colégio. Bom, fora eu, um escocês e um congolês, o resto do time todo é formado por gente de Tonga, Papua Nova Guiné, Fiji, Samoa e Vanuatu. É um clima bem diferente dos outro 2 times formados na maioria por europeus e australianos. O pessoal das ilhas lembra muito mais os brasileiros do que os brancos e frios europeus: o bronzeado, o senso de humor, a humildade, a irritante falta de compromisso com horários... Mesmo achando o time bagunçado demais em relação aos treinos, não troco de jeito nenhum pelos mais organizados. Aliás, mesmo treinando mal o nosso time está em primeiro na copa de Beijing: os caras têm o negócio no sangue! Resta a mim e aos outros não “islanders” tentar ficar tão bom quantos eles (acho ruim de isso acontecer!). Ah, pro pessoal do Antiqua: estou jogando de segunda linha, número 4! Achei minha vocação, nunca mais volto a jogar com os magros!

Também fui de novo à churrascaria brasileira aqui, aquela com os garçons pilchados. Gastei em uma janta o dinheiro de quase uma semana comendo aqui na universidade, mas comi churraaaaaaascoooo! Com gosto de churraaaaaaascoooooo! Após 4 meses quebrei meu jejum de comida brasileira e comi picanha, cupim, costela e vazio bem assados, além de arroz e feijão, pão de queijo e polenta!!!! Levei junto mais um brasileiro/canadense, a Chi, o casal de finlandeses, a letã, uma neo-zeolandesa e dois japoneses. No restaurante tem uma banda brasileira a quem eu contei que no nosso grupo tinha um japonês que tocava bossa nova, o Taka. Não deu outra, o Taka foi chamado no palco, tocou “Garota de Ipanema” no violão com o resto da banda e ainda ganhou beijo da vocalista. No fim eu sai mal conseguindo caminhar de tanta carne que comi (os garçons nem perguntavam mais se eu queria uma fatia das carnes, simplesmente largavam os pedaços inteiros no meu prato), o finlandês saiu como um novo conceito do que seja carne assada, o Taka querendo voltar o mais breve possível e o resto todo com uma ótima impressão da comida brasileira (fiz todo mundo experimentar arroz com feijão e eles gostaram bastante também).

Hmmm, e o que mais? Os estudos em chinês vão muito bem, estou falando com fluência e finalmente estou começando a ler textos sem consultar o dicionário a cada 15 segundos. Estou confiante que com mais um ano de estudos vou ter um nível suficiente para começar o mestrado.

- Finalmente tenho uma bicicleta! O finlandês vai embora em menos de 1 mês e resolveu me dar a que ele comprou, yeeeesssss! Sempre que possível agora ando de bicicleta. Para ir aos treinos do time é ainda mais rápido que ir de ônibus. A maioria das ruas de Beijing tem ciclovias, e mesmo sendo o trânsito nelas tão caótico quando nas vias dos carros ainda prefiro muito mais a andar de ônibus ou metrô.

- Após uma primavera curtinha começou o verão já, com as temperaturas já alcançando os 30 graus. Não quero nem imaginar como vai ser em julho e agosto!

- Ainda estou planejando o que fazer nas férias. Nas primeiras 2 semanas vou participar de um curso de verão em uma cidade próxima a Shanghai. Após isso provavelmente vou passar alguns dias por ali e em algumas cidades próximas. Fora isso ainda estou analisando a possibilidade de visitar o Vietnã (com hospedagem, comida e guia turístico gratuitos, Yes!) e assistir um festival mongol tradicional na província da Mongólia interior, mas ainda não sei direito.

Acho que por hoje é isto então, vamos ver se daqui para frente eu atualizo com alguma frequência isso aqui (quem sabe?). As fotos estão no kutkut. Assim que eu tomar vergonha na cara e comprar uma máquina fotográfica começo a por mais fotos. Té!

Luonarduo na TV

2010-02-23T21:34:00.001-03:00

Estava jantando ontem na cantina e vi o Ronaldo na TV. Era uma propaganda da Vale do Rio Doce. Ele aparece fazendo umas embaixadinhas, ai fala algo em português (tudo devidamente legendado é claro) e ai começam a aparecer imagens da Vale. Até onde eu sei, a China é o maior cliente vale, comprando quase todo o minério de ferro que ela produz, por isso a importância dessa empresa aqui, hehe.

Aliás, Luonarduo é como ele é conhecido aqui, da mesma forma como o Ronaldinho aqui é Xiao Luonarduo (xiao = pequeno).

De volta a ativa

2010-02-22T22:52:00.000-03:00

Bueno, depois de mais de 2 meses sem novidades o blog enfim está de volta. Cheguei do Brasil anteontem depois de um mês e uma semana muito bem aproveitados de férias no Brasil. Antes de ir de férias eu deixei de atualizar o blog por mais de um mês por pura preguiça, e óbviamente não o atualizei enquanto estava no Brasil. Acho que depois de 4 meses em Beijing acabei criando uma rotina e as coisas que acontecem já não me parecem tão extraordinárias, o que tira um pouco a ânsia de compartilhar e pôr no blog. Mas agora que voltei do Brasil pretende retomar a vergonha na cara e atualizar isto aqui com alguma frequência, nem que seja para relatar algum episódio curioso do dia. Quero registrar que a descoberta de um blog de uma brasileira que mora aqui em Beijing há 2 anos e segue postando semanalmente também me motivou a não deixar a peteca cair novamente. (link: http://lunachina.blog.uol.com.br/)

Bom, um episódio interessante então. Ontem meu colega de quarto chegou e vário japoneses vieram até o quarto beber. Fiz caipirinha para eles com a cachaça que eu trouxe do Brasil, o copo de fazer caipirinha também trazido daí e uns limões amarelos do supermercado (não achei o verde e ouvi dizer que é raro encontrar por aqui). O negócio ficou tri bom e os japa adoraram! Acontece que depois que todos foram embora eu e o Daisuke estavamos conversando e ouvimos um "CLECK" vinda da minha estante. Fui ver o que era e descobri que o copo de caipirinha (de madeira) rachou da borda até a base! Do nada! Simplesmente CLECK! Poxa!!!! Acho que por causa da bebida a madeira espandiu e quebrou, óbviamente não desvia ser de muito bom qualidade. Pelo menos deu para usar 1 vez e ainda tenho o pilão para fazer outras caipirinhas em outros recipientes.

O Festival de bandas e a banda nos locais sagrados do estado

2009-12-07T07:16:00.003-02:00

Sábado passado ocorreu o tal do festival de bandas aqui na universidade. Quando cheguei lá descobri que o negócio não era bem bem apenas um festival de bandas. Nós eramos uma das poucas bandas que iam se apresentar, sendo a maioria das apresentações de cantores sem banda. Chegamos cedo da tarde, pudemos ficar em um camarim ultra profissional (com aqueles espelhos cheios de lâmpadas que eu havia visto apenas em gravações), depois de umas duas horas pudemos começar a passar o som as pressas porque o cara da mesa de som ficou gritando para a gente sair de uma vez. É a sexta edição do evento e parece que a organização mudou, o que explica que, apesar da baita estrutura a organização deixou bastante a desejar, pelo menos para a nossa banda. Os shows começariam às 19:00 mas acabaram começando ãs 19:30 ou mais e nós nos apresentamos entre 20:30 e 21:00 não tenho bem certeza. Antes do show ainda fui e voltei ao dormitório por causa da diarréia que me incomodava desde o dia anterior e que me fez ir ao banheiro 6 vezes neste dia. Algo interessante foi uma das mulheres da organização ter dito que nós devíamos trazer nossa própria maquiagem porque a do local seri cobrada. "Hein? Maquiagem?", óbviamente nós, como uma banda de metal, estavamos fora do contexto, mas azar!

Quando da nossa apresentação o meu AMP deu problema e resolveu que não funcionaria. Ficamos alguns minutos tentando resolver o problema e a platéia em silêncio olhando. O apresentador do festival entrou de novo no palco para dizer algo do tipo "Estamos com problemas técnicos" mas em seguida voltou a funcionar. Começamos a tocar a primeira música e a minha corda mais grossa arrebentou logo aos 30 segundos de música. O resto da música foi só com metade das notas do baixo e os guitarristas se perdendo por isso. Antes de começar a segunda música um cara me emprestou o baixo dele (e mais alguns segundos de silêncio constrangedor) e tocamos a segunda música tranquilamente, fora que o baterista errou o fim da música porque não tinha nenhum retorno e não ouvia direito o que nós estavamos tocando, hehe. Apesar dos pesares, acredito que o pessoal gostou.

A semana novamente não trouxe novidades. Mas neste sábado (ontem) eu, o Taka, o casal de finlandeses Juha e Sanna, os congoleses Armand, Francis e BR e a letã Maija fomos fazer turismo na cidade. Com temperaturas negativas o dia todo (OK, talvez as 15:00 da tarde tenha feito uns 2 graus) encaramos o frio e nos fomos. Visitamos o Altar da Terra, o Templo de Confúcio e arredores. O Altar da Terra é um dos 5 altares disctribuídos pela cidade onde eram realizados regularmente rituais pelo imperador, os demais são o dos Grãos, da Lua, do Sol e, o mais famoso, do Céu. Bem nesse dia havia começado no parque do altar uma feira de livros, então ao invés das árvores e da paisagem normal do parque vimos muuuuuita gente, mas foi bem legal. O Temple de Confúcio é o segundo maior templo na China dedicado ao cara, sendo o maior na cidade natal dele. Aqui não se encontra aquela exuberância de estátuas de deuses e demônios que se vê nos templos budistas e daoístas. Há apenas uma estátua de Confúcio que não está dentro de algum pavilhão para ser adorada. O que há aos montes aqui são estelas com os nomes de todos os aprovados nos exames para ingresso na burocracia imperial desde sei lá que ano. E são muuuuitas estelas! Fora isso um pátio interno bonito e alguns mini museus sobre o confucionismo. Ainda há vários locais para se queimar incenso, mas não vi ninguém fazendo isso aqui. Provavelmente o pessoal que quer orar prefere o Templo Lama que fica bem próximo e tem uma aura bem mais "religiosa". Os dois locais que visitamos neste dia tem um caráter religioso, mas muito mais ligado à burocracia e ao estado do que ao povo. O Altar é um dos locais onde o imperador deixava claro a importância dele na manutenção da harmonia entre o Céu e a Terra e o templo de Confúcio é basicamente um local de estudos e de sagração dos burocratas do estado, em homenagem ao "santo" dos estudos, Confúcio. Se é que ele pode ser chamado assim, já que apesar do caráter deificante que o pessoal e o estado atribuiu a ele depois da sua morte ele não tinha muito interesse por assuntos religiosos.

Entre as visitas comemos em um pequeno restaurante que tem como atração carne de burro! Comi uma massa com carne de burro e um tipo de sanduiche. Nada demais na tal da carne. Passamos por um restaurante que oferecia carne de cachorro também mas o finlandês ficou chocado demais com isso e não entramos.

O Idiota

2009-11-26T07:05:00.000-02:00

Acabei de chegar do mercado e tive que vir direto para o computador escrever o recém ocorrido.

Como ficou crítica a situação dos meus tênis e minhas calças (na verdade meu único tênis e minhas duas calças velhas quase rasgando) eu finalmente criei coragem para ir até o mercado em frente ao Zoológico comprar um par de tênis e duas calças. Fui com o Daisuke, comprei duas calças por um preço mais barato do que eu estava disposto a pagar (depois de 20 minutos de barganha) e sai a olhar tênis. Entrei em uma banca e pedi para o vendedor buscar um par do meu tamanho de um tênis que eu gostei. O cara trouxe, eu experimentei e ele disse o preço. 380 RMB foi o que eu ouvi, e já fiz meu sorriso de "caro demais" (eu não estava disposto a pagar mais de 100 RMB). Eu perguntei "380?" e o Daisuke me respondeu "Não! 2380!". Perguntei o preço de novo para o vendedor e ele confirmou. Ai comecei a rir, óbviamente, tirei os tênis e comecei a ir embora. O cara me segurou pelo braço e me perguntou que preço eu queria pagar, ao que eu respondi 70! Para que? O cara me empurrou para fora da loja com força, fechou a cara e me chamou de 傻子 (shazi), ou seja, de idiota! Eu segui rindo e disse que ele é que era idiota querendo cobrar mais de 2000 RMBs por um tênis. O cara se emputeceu, apontou o dedo para mim, avançou um passo e gritou de novo "Tu é um idiota!". Eu não ia criar confusão né? Sai dali rindo e achando o máximo! Fui chamado de idiota por um chinês, respondei ele e dexei ele puto da vida! Hahahahahaha. Depois consegui comprar um tênis que parece (PARECE) melhor que a média por 100 RMB. O Daisuke ainda comprou uma jaqueta quente para carambra para o inverno e fomos embora. Os dois felizes pelas compras e eu mais feliz ainda por ter xingado o cara de volta. 2000 RMBs por um tênis falso! Completamente sem noção!

Fim de semana com os japoneses

2009-11-23T07:22:00.000-02:00

Eeee! Nos últimos dias em Beijing a temperatura aumentou, as vezes até chega a 6 graus durante o dia! É melhor aproveitar enquanto não volta lá para baixo de novo. O problema é que dentro do quarto está muito calor, esses dias tive que dormir só de lençol.

Acabei não indo na Mesquita nesta sexta-feira porque meu "guia" teve que sair e não iria na mesquita nesse dia mas quem sabe no próximo. Na sexta a noite o Taka veio aqui no nosso quarto e trouxe umas bebidas japonesas e cerveja. Ficamos tocando violão, bebendo e incomodando os vizinhos até 1 da manhã. Saiu nossa dupla Bossa Nova com o Daisuke de platéia, hehe. Mostrei para eles alguns vídeos famosos do Brasil como o do japonês dançando no Pânico e do Joel Santana falando portuglês. Eles me ensinaram o que o japa fala, como é o passinho direito e se mataram de rir do Joel, até hoje estão falando "Tu de léfti, tu de raiti, tu de mídio".

Sábado eu e o Daisuke fomos em uma rua aqui de Beijing que concentra várias lojas de chá. Provamos os principais tipos de chá, compramos uns chás caros, eu comprei uma caneca especial para tomar ché e ele comprou o kit para servir chá que ele tanto queria. Mas a melhor compra veio no Carrefour aqui perto. Chegando lá depois de sair dos chás descobri uma promoção: caso alguém comprasse duas caixas de Heineken (cada uma com 24 latas de 355ml) a segunda saia pela metade do preço! Resultado: Tenho estoque até a minha volta para o Brasil em janeiro e estou com os braços doendo até agora de carregar aquelas caixas do mercado até aqui (já havia gasto 200 RMB em cerveja, não queria gastar mais com táxi!).

E por fim, no domingo teve o primeiro ensaio com a banda inteira. Próximo sábado haverá na universidade um festival de bandas e nós iremos tocar uma música que a banda já havia composto e gravado antes para um CD das bandas da universidade. O problema do festival é que as outras bandas são todas pop/meloso/romântico/adolescente/etc. Então nós seremos a única de metal... Fazer o que... Nesse sábado foi nosso único ensaio da música com a banda inteira antes do festival, mas como é só uma música mesmo foi tranquilo. O ensaio foi em um estúdio muuuuuito profissional cheio de Marshalls válvulados! Quem entende de equipamento de música sabe o valor disso. E as 4 horas de ensaio saíram por 40 RMBs (R$ 10,00)! O Taka foi junto no ensaio e descobrimos que ele toca bateria também. Enquanto eu e o guitarrista estavamos brincando com "Fade to Black" do Metallica ele acabou nos acompanhando e tocou metal pela primeira vez na vida. É óbvio que também tocamos "Garota de Ipanema" (com ele na guitarra dessa vez) para os chineses verem. Em breve ponho fotos do ensaio e da banda no orkut, e óbviamente do festival quando ele acontecer.

Minha semana é bem monótona, consistindo basicamente de aulas, estudos dentro do quarto e saídas para comer. Eu e o Daisuke temos ficado estudando até tarde e acabamos os 2 indo dormir à 1 da manhã para acordar às 7 (Ok, ele estuda enquanto eu fico no MSN teclando com vocês). Por isso hoje me deitei a 1 da tarde e levantei as 4. Tenho que mudar isso rápido...

Friiiooooo!!!

2009-11-18T08:27:00.000-02:00

Faz um tempinho que eu não dou notícias aqui, mas pelo menos dessa vez não fiquei uma semana sem postar nada!

Nesse fim de semana passado aconteceu a etapa Pelotas do Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens. Infelizmente o Antiqua conseguiu apenas o segundo lugar dessa vez, mas o time todo está muito feliz pelo resultado geral da etapa. O primeiro grande evento organizado pelo time funcionou muito bem e pelo que eu ouvi foi muito bom, com uma confraternização animadíssima no fim (regada a muito álcool é claro). A final entre o Antiqua e o Guará terminou com a vitória de 5 x 0 deste último com um try marcado aos 10 minutos da prorrogação (sendo que o total de uma partida normal de Rugby Sevens é de 15 minutos!). Segundo relatos foi o jogo mais emocionante e tenso da história do nosso time, o que me deixa ainda mais triste por não ter participado. Aliás, o Fronteira Sul de Bagé, com o qual eu treinei algumas vezes, surpreendeu a todos com o terceiro lugar. Parabéns para a gurizada!

Mas também tenho novidades relativas à China! Durante essa semana a temperatura tem se mantido abaixo de 0 na maior parte dos dias, chegando a uns +3 graus no meio da tarde e até -6 de noite (as vezes com sensação de -10 por causa do vento). Imaginem-se dentro de uma geladeira, diminuam a temperatura em uns 10 graus e ponham um ventilador bem forte a funcionar; é assim lá fora. Um lago em um parque aqui da universidade já congelou e as poças de água na rua congelam e formam verdadeiras pistas de derrapagem em todo lugar. Pelo menos dentro do quarto faz entre 15 e 20 graus por causa da calefação, o suficiente para que eu use apenas um cobertor e ande apenas de camiseta e calça. Desde a primeira grande neve do dia 1 de novembro já nevou mais duas vezes, mas não tão fortemente quanto da primeira vez. Desta vez pelo menos não foram provocadas pelo governo.

Já ensaiei duas vezes com a banda da qual eu havia falado, e na maior parte das vezes tocamos Metallica (comigo de vocal porque o vocalista não sabe as letras, tsc tsc tsc). No primeiro ensaio já surgiram, cresceram e estouraram bolhas nos dedos, como nos velhos tempos, hehehe. Próximo ensaio planejavamos mexer em algumas composições próprias, mas surgiu a oportunidade de se tocar uma música em um festival que vai acontecer aqui na Universidade dia 28 desse mês, então provavelmente no próximo ensaio vamos focar em alguma música já pronta da banda. O guitarrista fala muito bem inglês e é das próximidades de Beijing, o baterista é um gordinho cabeludo muito simpático da Mongólia Interior que me convidou para ir lá próximo verão tocar junto com a banda que ele tem lá, que mistura metal e música mongol tradicional (viajar para uma região inóspita da China nas férias com hospedagem e guia garantidos? Iahuuu! Vambora!) e o vocalista um cara meio estranho do norte gelado (sim, mais gelado que Beijing). Não pretendo levar muito a sério a banda porque tenho outras ocupações, mas vamos ver no que dá... Pelo menos estou conversando direto com chineses que estão me ensinando um monte sobre a China atual e corrigindo meu chinês (e me levando pra jantar após o ensaio em uns restaurantes realmente muuuuito bons).

Semana descobri que há uma brasileira estudando aqui na universidade além de mim! Ela se chama Mariana, nasceu em São Paulo de pais chineses e já mora aqui há uns 10 anos, portanto já é praticamente chinesa. Nos encontramos semana passada para conversar e descobri que ela joga Rugby aqui no time que eu visitei logo que cheguei em Beijing. Bom saber que eu não sou o único brasileiro aqui.

Desde segunda-feira da semana passada eu estou em uma classe mais avançada que a que eu estava nas aulas de chinês. As aulas estavam fáceis demais e eu resolvei trocar para não perder tempo. Me fu...! A coisa está difícil e eu estu tendo que estudar muito mais que antes, antecipando os conteúdos para não ficar perdido nas aulas e revisando a matéria que a turma já estudou durante dois meses! Tem uma matéria que é realmente difícil, mas a maioria eu estou conseguindo acompanhar. A coisa está difícil mas está indo, pelo menos estou aprendendo muito mais que antes. Antes difícil que fácil demais! Me consola saber que tem gente mais perdida que eu na aula, hehehe.

Acho que era isso. Eu realmente não tenho saído para turismo, então não tenho feito muita foto. Há dois fins de semana atrás fui em um aniversário de um inglês aqui e conheci um paquistanês que frequenta a mesquita mais famosa do bairro tradicional muçulmano aqui de Beijing e que ficou de me levar lá na sexta passada (dia do culto principal) para eu conhecer. Infelizmente não consegui mais falar com ele e acabei não indo lá, mas vou tentar denovo esta semana. Caso eu finalmente consiga ir lá vocês terão fotinhos novas para ver, hehe. Até a vista!

Torneio de Rugby em Pelotas!

2009-11-11T11:08:00.001-02:00

Esse fim de semana tem torneio de Rugby em Pelotas! Queria muito participar... Abaixo vai a propaganda que está no nosso site:

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Quem gosta de esportes de contato físico não pode perder o evento que ocorrerá dias 14 e 15 de novembro, no Parque do Lobão. Um total de 8 a 10 equipes estarão em Pelotas disputando o mais novo esporte olímpico, o Rugby Seven-a-Side, modalidade disputada com 7 jogadores em cada equipe. A equipe Antiqua, de Pelotas, defende o título da última, realizada em Santa Maria, e de quebra ainda precisa tirar 2 pontos de vantagem do Guará Rugby, de Canela, para assumir a liderança do torneio, que será encerrado justamente em Canela, na quarta etapa. Serão 2 dias de emoções e esforço físico intensos, coroados ao final com um divertido 3° tempo. Em breve divulgaremos a tabela de jogos.

Apoiam a etapa: Milenium Transporte Universitário, Sul Back Produtos de Rugby, Quality Cópias, Angelus Pax Assistência Familiar, Fonte Ijuí e Frigorífico Castro.

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Apesar de longe não é difícil de chegar lá, basta pegar os ônibus da Conquistadora, tipo o Arco Íris. Vai haver também jogos femininos amistosos, com a participação do time feminino do Antiqua. Para quem ficou curioso com o esporte de tanto eu encher o saco falando do mesmo dêem uma conferida lá, garanto que não vão se arrepender. Vão ter jogos sábado das 13:00 às 20:00 e domingo das 10:00 às 18:00 e a entrada é gratuita.

O pôster vocês podem ver espalhado pela cidade, no meu orkut ou no site do time: http://www.antiqua.rugby.esp.br/

Detalhe, a Angelus Pax combinou o patrocínio e na última hora recusou-se a fornecer a ambulância que havia prometido, depois de saírem os cartazes do torneio onde consta seu nome, sacanagem...

Re-encontros com a música

2009-11-05T14:15:00.002-02:00

Nessa terça-feira meu amigo japonês Taka me convidou para almoçar em um restaurante japonês não muito longe da universidade, para comer carne de carne a la japonesa: fatias bem finas e fritas, meio adocicadas cobrindo o arroz. Ruim não era, mas quando eu penso no nosso churrasco...

Bueno, esse Taka é um japonês fissurado pelo Brasil, tendo viajado para ai 2 vezes já. O cara é fã de música brasileira, principalmente Bossa Nova, por isso eu baixei alguns CDs de música gaúcha para mostrar para ele algo um pouco diferente. Após o almoço eu fui no quarto dele para ele pegar o pen-drive e trazer no meu quarto para pegar a música. Entrei no quarto, comentei sobre o violão que ele tinha e o cara se sentou e começou a tocar todas as músicas de Bossa Nova que eu conheço!!! E não apenas a tocar, mas a TOCAR, dedilhando com swinge e tudo. O cara é bom! Provavelmente conheça mais Bossa Nova que eu. Ficou todo emocionado quando eu começei a cantar porque ele adora o som do português, mesmo eu não sabendo a maior parte das letras. Acabamos combinando de tocar juntos algumas músicas um hora dessas. Eu vou aprender direito a cantar algumas bossa novas e ele vai treinar também. E ele também tem um pandeiro e me ensinou algumas batidas. Sim, o japonês ensinando o brasileiro a tocar pandeiro. Bizarro! Quantos pontos de paradoxo dá isso (piadinha para quem é RPGista, hehehehe)?

E nessa quarta-feira encontrei na entrada do meu prédio um cartaz de uma banda aqui da universidade que toca heavy metal e está procurando baixista e baterista. Faz uns 5 anos que eu vendi o meu contra-baixo e parei de tocar metal, me contentando apenas em ouvir, mas não sei porque resolvi responder ao chamado e mandei um e-mail para o cara. Disse a ele que não tinha contra-baixo mas estava interessado em conhecer a banda. O cara mandou umas músicas (bem legais por sinais, meio metal progressivo) e combinamos de nos encontrar amanhã a tarde. Será que depois de 5 anos eu vou voltar a tocar metal justamente na China??? Vamos ver no que dá!

Bom essa semana foi de revisão e provas de chinês. Hoje tive duas provas muito fáceis e amanhã tenho mais uma, provavelmente muito fácil também. Provavelmente semana que vem eu e mais 2 gurias pulemos para o próximo nível porque o nosso está correndo muito devagar para nós. A temperatura aumentou mas no fim da semana que vem vai baixar muuuuito, -7º C segundo previsões! Pelo menos o aquecimento começa para valer nesta segunda-feira, espero que seja bom!

E tudo tem um motivo

2009-11-02T03:50:00.001-02:00

Eu já escrevi que a neve que caiu ontem foi realmente incomum, e hoje tive a confirmação com minha professora. Ela disse que quando neva (se nevar) em Beijing é em dezembro, quando está muito frio, e cai poucos centímetros de neve. A neve quue caiu ontem foi equivalente ao que neva o ano inteiro, portanto o pessoal realmente se impressionou.

Maaaas... tudo tem um motivo!

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Texto da Cláudia Trevisan, disponível em http://blog.estadao.com.br/blog/claudia

A NEVE ARTIFICIAL - 01/11/09

O calendário diz que ainda estamos no outono, mas Pequim amanheceu hoje coberta de neve. A temperatura caiu abaixo de zero e os moradores tiraram seus pesados casacos do armário antes do tempo. Todos estranharam a quantidade de neve que caiu durante a manhã, muito maior do que a registrada no auge do inverno, mas o mistério foi esclarecido à tarde: o Escritório de Modificação do Tempo de Pequim informou que havia utilizado produtos químicos para intensificiar a tempestado, com o objetivo de amenizar a seca que atinge a região norte do país.

Sim, Pequim tem um departamento governamental responsável pela modificação do tempo, o mesmo que garantiu um impecável dia azul no dia 1º de outubro para as celebrações dos 60 anos da Revolução Comunista e um dia sem chuva na abertura da Olimpíada de 2008. Segundo Zhang Qiang, responsável pelo escritório, disse à imprensa oficial chinesa que as nuvens foram bombardeadas com 186 doses de iodeto de prata a partir das 8h da manhã de sábado. “Nós não vamos perder nenhuma oportunidade para provocar precipitações artificiais, já que Pequim está sofrendo com uma persistente seca”, afirmou. Pelos seus cálculos, pelo menos 16 milhões de tonadas de neve caíram sobre a cidade como resultado do bombardeamento das nuvens.

Artifical ou não, a neve tem um encanto irresistível, que arrasta crianças para guerra de gelo e leva adultos buscarem o melhor ângulo para suas fotos de “inverno”. Para quem nasceu em um país tropical como eu, é uma forte lembrança de que esta não é a minha casa.

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Poisé, o PCC mais uma vez brincando de Deus, mas pelo menos dessa vez o motivo é bem melhor do que "limpar o céu para a comemoração dos 60 anos da república". Hoje o céu está limpinho, mas a temperatura gira em torno de 1º C. A neve ainda está por ai, mas derretendo rápido. Nos próximos dia a temperatura aumenta (eu espero). Hoje está mais frio que ontem, então ocorre um fenomeno interessante. A neve que caiu ontem começou a derreter já ontem, o que formou poças de água em vários lugares. Porém como hoje a temperatura diminuiu, as poças recongelaram, formando camadas de gelos escoregadiço (neve não escorrega). Tem que se ter cuidado ao passar perto das poças de gelo, senão o tombo pode ser feio.

Aqui no alojamento a calefação começou a funcionar enfim, mas é tão fraca que quase não faz diferença. Eu realmente espero que isto funcione melhor quando esfriar, por que senão a coisa vai ser bem feia. Mas até que estou aguentando bem. Fico contente de saber que os escandinavos, acostumados a temperaturas de - 15º C, estão sentindo tanto ou mais frio que eu (pelo menos reclamam mais), principalmente porque eles sempre têm temperaturas altas dentro de suas casas aquecidas na Europa, e eu acostumado com a (não) calefação riograndense, hehehehehe.

Ópera de Beijing e neve

2009-11-01T13:02:00.003-02:00

Durante esta semana não aconteceu nada de muito interessante, aulas, estudos, etc. Porém, ao chegar na aula na sexta-feira a professora avisou que estava ocorrendo um encontro de sinologia na universidade. No intervalo da aula fui até onde o tal encontro estava ocorrendo e acabo descobrindo ser este O "Encontro Internacional de Sinologia", um encontro de sinológos do mundo todo que ocorre bianualmente aqui na universidade. E não que ao chegar lá eu encontro um tal de Michael Loewe dando uma conferência, simplesmente uma das maiores autoridades no mundo atualmente a respeito de sinologia (coordenador do calhamaço em 13 tomos "Cambridge History of China", a bíblia da sinologia). Porra! Como é que niguém me avisa com antecedência de um evento desses??? Acabei ficando lá o resto da manhã e perdi o resto das aulas de chinês. O evento ocorreu na sexta, sábado e domingo e consistiu de diversas palestras e mesas redondas de chineses na sua maioria, mas também de sinólogos de diversos outros países. Acompanhei a mesa redonda entitulada "Sinologia e História" na sexta-feira a tarde (de 13 falas entendi as 3 que foram em inglês) e no sábado de manhã (desta vez mesmo os estrangeiros estavam falando chinês, então foi difícil a coisa).

Mas o melhor ainda estava por vir, no sábado a noite houve uma apresentação de ópera de Beijing! Como para todas as atividades a entrada estava liberada eu achei que para está também estaria, grande erro... Era necessário ter um bilhete para entrar, e sabe-se lá como se conseguia o maldito bilhete. Tivemos que encher o saco do porteiro e esperar uns 15 minutos no frio até ele no liberar a entrada porque estavam sobrando vários lugares. E realmente valeu a pena insistir. A Ópera de Beijing é um espetáculo de teatro, música, dança e acrobacia ao mesmo tempo, alternando atuações dramáticas, danças alegres (ou não), lutas coreografadas, etc. As atuações são sempre cantadas, com gestos altamente estilizados e repletos de sutilezas. A maquiagem e figuro é exuberante e repleta de simbolismo, refletindo a personalidade da personagem. A orquesta conta com um coral também e, neste caso, utilizava-se de instrumentos da orquestra ocidental misturados com os instrumentos tradicionais chineses. Na ocasião foram encenados trechos de 4 óperas famosas, na maioria com histórias tristes. Enfim, não adianta eu ficar tentando descrever aqui, só vendo para se ter uma idéia. No filme "Adeus minha concubina", de Chen Kaige (o DVD pode ser locado na "Imagem" em Pelotas), vocês podem ver alguns trechos da ópera de mesmo nome (e que também foi encenada aqui, eba!). Infelizmente não levei a máquina fotográfica, mas eis algumas fotos por cortesia do google: http://images.google.com/images?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&hs=EGb&q=beijing+opera&lr=&um=1&ie=UTF-8&ei=j5LtSpmdN86AkQWesaWIDw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCkQsAQwAw

Também encontrei no Youku uma ópera inteira. Dificilmente vai interessar a alguém vê-la inteira, mas a quem interessar dêem uma olhada em alguns trechos pelo menos para se ter idéia. E sim, as vozes são bem irritantes, mas o conjunto todo é muito legal, hehe. Eis o limk: http://v.youku.com/v_playlist/f3378021o1p7.html

Bueno, os meus planos para este domingo eram acordar tarde, atualizar o blog e passar o resto do dia estudando. Mas eis que ãs 10 da manhã, no momento em que eu me acordo com o barulho do Daisuke e vou me virar para seguir dormindo ele me diz que está nevando. Estava previsto um pouco de neve para a madrugada, mas eu não esperava que fosse seguir nevando de manhã. Eu abro a janela e, UAU! Neve! Muita neve! Cobrindo as árvores todas em frente ao alojamento! Não deu outra, me vesti na hora e sai para ver a neve lá fora. É a primeira vez que eu vejo neve caíndo na minha vida então fiquei maravilhado! Eu não era só eu que estava emocionado com a neve, no gramado em frente ao prédio de ciências humanas (coberto com uns 20 cm de neve) vários alunos faziam bonecos de neves e guerra de bolas de neve. Consegui tirar fotos lindas da neve cobrindo a vegetação do campus. Realmente, a neve é tão bonita quanto parece ser pela televisão e fotos.

A neve não é comum em Beijing por causa do baixíssimo indíce de umidade aqui e hoje não estava tão frio assim (de manhã estava cerca de 0 graus). Mas a chuva que estava caíndo ontem acabou propiciando este espetáculo incomum para esta época, uma neve grossa e abundante, mas muito úmida por causa da temperatura relativamente alta. Vários galhos de árvores caíram no campus por causa do peso da neve em cima. Bom, se tudo correr normalmente com o clima aqui talvez eu só veja neve de novo em dezembro ou janeiro agora, e isso se nevar! Há invernos aqui em que não neva nada.

Após o almoço ainda voltei ao gramado com os 2 finlandenses e a lituana, que riam de mim o tempo todo porque eu parecia uma criança. Afinal, eu era o único ali que nunca havia visto neve na vida. Fiz meus 2 primeiros bonecos de neve (um em tamanho de gente junto com os outros e um bebezinho criação minha, hehe), fiz várias bolas de neve e até comi uma. Agora eu entendo o que é a tal da bola de neve dos desenhos animados! Se tu fizer uma pequena bola de neve e começar a rolar ela, eventualmente ela fica enorme. Vi uns 5 chineses rolando uma bola com mais de um metro de altura para fazer um boneco. Impressionante! Passei a tarde toda passeando porque não queria perder nada da, talvez, única neve do ano. Infelizmente no meio da tarde a neve cessou e no fim da tarde já começou a derreter, e provavelmente amanhã de manhã já não sobre muita coisa.

Bueno, esta foi minha semana. Finalmente atualizei o blog e enfim vou começar a estudar. Daqui por diante vou fazer um esforço grande para atualizar o blog pelo menos semanalmente. Desculpas pela demora desta vez! As fotos do Festival de Cultura Internacional e da neve já estão no orkut. Fui!

Festival de Cultura Internacional

2009-11-01T11:16:00.000-02:00

Como eu disse, com a volta as aulas as postagens diminuem de frequência (sem trema, eba!), mas não devia ter diminuído tanto, hehe. Mais de uma semana já sem novidades, tsc, tsc, tsc... Vou dividir meu texto em dois posts, o primeiro a respeito da semana passada e o segundo a respeito desta semana, então preparem-se que lá vem texto!

Dia 22 (quinta-feira) foi exibido aqui no campus o filme "A fundação de uma república" (é, já faz uma semana), como parte das atividades do Festival de Cultura Internacional. Para quem não sabe, este é uma mega produção chinesa feita especialmente para comemorar os 60 anos da Revolução. O filme narra os acontecimentos envolvenda a China entre 1945 (data em que acabou a Segunda Guerra os japoneses foram expulsos) e 1949 (data da fundação) e conta com a participação de todos os grandes atores chineses do cinema, (Jet Lee, Jackie Chan, Gong Li, Zhang Ziyi, ...) que na maioria atuaram de graça. O filme não me agradou muito. É uma narração bem didática dos principais fatos da luta entre Partido Comunista e o Guomindang pelo poder, repleta de Mao Zedong, detalhes, Mao Zedong, datas, Mao Zedong, nomes e Mao Zedong. Há tantos detalhes que só alguém que tenha algum conhecimento maior dos acontecimentos do período consegue acompanhar todo o enredo. Há algumas cenas grandiosas de batalhas, demonstrações de patriotismo, discursos e alguns efeitos especiais. O filme não chega a ser escancaradamente propagandísta, mas compre bem seu papel de inflar o ufanismo chinês e retrata a figura de Mao Zedong de uma maneira extremamente simpática. O filme pode não ser muito bom, mas valeu pela experiência, pela comida distribuída durante a exibição (teve até cerveja e pizza!) e pela reação dos chineses que se emocionavam quando viam algum ator famosão em um papel pequeno e que começaram a aplaudir quando do discurso do Mao de fundação da República.

Enfim, sábado (dia 24) ocorreu o evento principal do Festival de Cultura Internacional. Este é um evento que ocorre todo ano na universidade e no qual os alunos estrangeiros procuram mostrar aos demais um pouco da cultura de seu país. No sábado a tarde haviam várias bancas divididas por países onde cada grupo de estudantes buscavam retrar de alguma forma sua cultura. Fora pouquíssimas bancas da Europa, América e África, a mostra se resumia aos países asiáticos. Fora da Ásia havia EUA (único da América), Inglaterra, Romênia, Áustria, Egito, Gana, Angola, Chade. Da Ásia Israel, Turquia, Rússia, Tadjiquistão, Paquistão, Cazaquistão, Nepal, Mongólia, Japão, Coréia do Sul, Malásia, Tailândia, Laos, Vietnã, Indonésia e, dã, China. Realmente muito legal, havia música, dança, comida e bebida. Ufa, acho que lembrei de todos! Alguns destaques:

- Os japoneses venderam um monte de comida e encenaram a cerimônia do chá, para mim a tenda mais legal.
- Na tenda da Inglaterra apenas havia uma cara vestindo a camiseta da seleção inglesa de futebol, e todos queriam tirar fotos com ele.
- As chinesas só queriam saber de tirar fotos com os russos; altos, loiros e de olhos azuis, ui!
- O paquistaneses estavam escrevendo os nomes das pessoas em Urdu em uma caligrafia árabe extremamente linda e vendendo. No paquistão a língua utilizada é o urdu, com o alfabeto árabe. Para quem não sabe a maior parte do mundo muçulmano não é árabe e nem fala árabe.

A partir das 19:00 houve apresentações em um auditório da universidade. Houve apresentações muito legais e outras nem tanto. Os japoneses apresentaram uma dança folcórica muito legal, assim como os tailandeses; os mongóis apresentaram uma música com voz e um violino mongol; quatro coreanas interpretaram uma maldita música "playbackada" pop, daqueles que grudam na cabeça por uma semana inteira; etc. No fim houve um desfile de roupas tradicionais seguido de "We are the world" cantado a quatro vozes (duas boas e duas péssimas, eca). Interessante, chato, engraçado, ruim e bom ao mesmo tempo, hehe.

Como eu sou o único brasileiro na universidade (na verdade o único sul-americano), não participei do evento porque daria muito trabalho. Mas ano que vem pretendo montar a banquinha do Brasil, nem que para isso tenha que convidar brasileiros de fora da universidade. Quem sabe, eu que não gosto de futebol, de samba, de carnaval e nem aprecio muito a dita "cultura gaúcha" apareço lá pilchado, com samba ao fundo e peneirando uma bola! Huahuahauhuahauhau!

No dia seguinte fui em uma pizzaria não muito longe da universidade. Em quase 2 meses, essa foi a primeira vez que eu fui a alguma lugar comer comida "ocidental" (está certo que eu fui numa churrascaria logo no segunda dia aqui, mas ainda não havia batida a saudade da comida não chinesa, então não conta), ou seja, em quase dois meses foi a primeira vez que eu: 1) usei garfo e faca, 2) comi queijo e 3) comi azeitonas. A pizza era bem boa, assada em forno a lenha, e havia chope a 5 RMBs (R$ 1,25) o copo de 500 ml, então foi uma experiência muuuuuito agradável. Não me entendam mal, eu adoro a comida chinesa e não sinto tanta falta da comida brasileira, mas o tempo que eu passei sem a comida daí torna uma ida ã pizzaria muito interessante, mesmo eu preferindo as pizzas da mãe.

Mais cola de outros blogs

2009-10-20T13:30:00.002-02:00

Uebas, melhorei da gripe (eu acho) e aproveitei para comprar roupas para o inverno, já que aqui já está fazendo 6 graus de manhã. Comprei calça, jaqueta, luvas e botas muito barato, mas não antes de cansativas e longas sessões de barganha. No fim eu ainda devia comprar um tênis novo mas não aguentava mais tanta barganha. Infelizmente terei que voltar ao mercado quando os meus tênis desintegrarem-se. Como eu não tenho muitas novidades além destas compras, vou reproduzir aqui um trecho do último post do blog do Henrique Campolina (o brasileiro de que eu já falei que também mora aqui) que fala sobre as comemorações dos 60 anos da República Popular da China e sobre a censura na internet por essas bandas.

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60 Anos de República Popular da China:

O meu blog nunca foi um blog de teor político e vai continuar assim. O que eu faço aqui é relatar as minhas experiências morando aqui em Beijing e eu prefiro manter ele nessa linha, no entanto é pertinente que eu comente sobre algumas coisas nesse post. Bem, no dia 1 de Outubro a República Popular da China completou 60 anos de fundação. Pra entender um pouco sobre isso vocês podem ver nesse link no site da Globo um pouco a respeito da história e ver um vídeo dos desfiles militares que ocorreram no dia na parte da manhã. Graças a essa comemoração, Beijing no último mês esteve em constante mudança. Foi linha nova de metrô aberta, segurança triplicada pela cidade, novas construções, voluntários do governo pra todos os lados, coisas relacionadas aos 60 anos nas ruas, nos outdoors, no cinema, enfim...

Começando pelos ensaios, o governo já ensaia a cerimônia faz muito tempo, porém nos últimos 2 meses intensificou os ensaios de tal forma que chegou a no final do mês de Setembro a fechar ruas, parar linhas de metrô e transporte público uma vez ou duas por semana depois de certos horários (normalmente depois de 4 horas da tarde, ou em alguns dias na parte da noite). Não foram tantos dias onde isso aconteceu, mas ocorreu de em algumas sexta-feiras ou domingos o metrô parar depois de certo horário, assim como ruas serem fechadas em pontos cruciais da cidade, e isso trouxe uma dor de cabeça… Me recordo de um Domingo onde demorei mais de 3 horas pra chegar em casa em um percurso que demoraria 40 minutos. Ou outra vez que fiquei no meio do caminho da linha do metrô porque simplesmente fizeram o metrô não parar na estação onde eu precisava de descer. Tenho um amigo que um dia após voltar de viagem simplesmente ficou preso na rua, porque fecharam as ruas que iam do trabalho dele pra casa dele e não tinha como voltar pra casa. O que os policiais falaram foi: “Só amanhã.” Complicado né? Felizmente isso só aconteceu por poucos dias, e por mais que eu ache que o governo pegou um pouco pesado pra preparação da cerimônia eu respeitei na medida do possível tudo isso.

Sobre a cidade muita coisa foi modificada, em todos lados era possível (e ainda é) ver algo relacionado aos 60 anos, no cinema parece que só tavam passando filmes Chineses, na loja de DVDs perto da minha casa, DVD americano novo não chegava, a censura na internet piorou e o patriotismo Chinês ficou em alta de forma impressionante. Nos dias que antecederam a comemoração muita preparação e mistério a respeito da cerimônia que ocorreria no dia primeiro de Outubro. A segurança foi aumentada principalmente em pontos críticos da cidade, em especial arredores da avenida onde a passeata do dia ocorreria, assim como arredores da Praça da Paz Celestial onde a maior parte do evento aconteceu. Fui um dia em Wangfujing e simplesmente vi um tanque da SWAT parado perto do metrô, com policiais do grupo também totalmente equipados por ali, chegou a assustar tanta segurança pela cidade… Vi alguns dias vários caças passando por cima de onde eu moro, e em alguns pontos da cidade a presença do exército era vista também.

Sobre a cerimônia algo interessante, uma cerminônia que teoricamente seria para o povo que não teve participação do mesmo… No dia primeiro de Outubro Beijing não tinha metrô, ônibus, carros normais estavam proibidos de entrar em vários pontos da cidade, e o que a maioria das pessoas fez foi ficar em casa assistindo a cerimônia, ou nas ruas nos lugares onde se era possível visitar, bem longe de onde tudo estava acontecendo. Um pouco irônico a Cerimônia não ter participação da população, mas imagino um evento nessas proporções com milhões de Chineses querendo ver nas ruas e chegar mais perto, simplesmente inviável e impossível. Na parte da manhã desfile militar, tanques, aviões, exército de todos os tipos, caças, desfilavam na frente da Praça da Paz Celestial e seguiam uma avenida muito importante da cidade. No link do site da globo que eu postei lá em cima vocês podem ver um pouco do que ocorreu de manhã. Depois veio o presidente, desfilou com roupa similar ao que costumava usar Mao Tse Tung, e no mesmo carro onde ficava em pé dentro do carro gritando:

“Olá companheiros! Vamos trabalhar duro!”

Não sei como ele não ficou sem voz, porque ficou repetindo isso ao longo de uma avenida gigantesca, olhando para os lados onde 200 mil Chineses ligados ao partido, exército e afins estavam. Eu assisti durante um tempo mas fiquei cansado, só fui ligar a televisão de novo na parte da noite onde a cerimônia principal ocorreu. Muitos fogos de artifício, cantores famosos, apresentações. Algo bem no estilo dos Jogos Olímpicos, bem bonito o espetáculo. Abaixo um vídeo do Jackie Chan com uma cantora Chinesa fazendo a apresentação de uma música sobre a China durante a noite do dia 1:

http://v.youku.com/v_show/id_XMTIyNTcwMTky.html

Os 60 anos da China representam muita coisa, mas essa comemoração acima de tudo demonstrou que a China está mais forte do que nunca. A maior força militar mundial, potência econômica, que se desenvolve a índices assustadores e muda em uma velocidade impressionante. O que é interessante é observar essa cerimônia que desperta mais ainda o patriotismo do Chinês (que já é muito), e ver a China “comunista” dos dias de hoje. A China comunista que tem 60 anos já passou por vários períodos de transição, e continua a mudar. Cada vez mais o que vejo é que o comunismo continua existindo na essência do governo, das forças militares e tudo mais. No entanto o que se vê com relação ao consumismo principalmente chega a espantar. No site do maior portal de vídeos Chinês, Youku, junto aos vídeos das comemorações de 60 anos e videoclipes relacionados , é possível se ver a logomarca da Coca-Cola estampada nos banners do site assim como a logomarca da empresa Midea. Comunismo? Na Grande Muralha no trecho de Badaling, o governo acaba de abrir uma filial do… KFC! Uma das maiores redes de fast-food dos Estados Unidos. Assim como ao lado foi aberto uma cafeteria da rede Starbucks, também conhecida mundialmente. Até que ponto vai o Comunismo Chinês? Eu realmente não sei falar, mas eu tenho certeza que os próximos anos nesse país vão ser de muitas mudanças e eu fico feliz em estar aqui. Acho que estou no lugar certo, na hora certa.

Falando sobre outro assunto sério e importante, censura na internet...

Censura na internet Chinesa:

Imagino que a maioria das pessoas já saiba que a internet na China é controlada pelo governo, controlada através de um sistema de censura que a cada mês que passa fica mais rigoroso e difícil de ser burlado. Antes das olímpiadas muitas críticas foram feitas ao governo Chinês principalmente pelo fato de portais internacionais de emissoras de tv, jornais e afins terem sido bloqueados alguns meses antes dos jogos, algo que nem possibilitava que os jornalistas fizessem o seu trabalho. Com várias críticas e o mundo voltado pra China o governo desbloqueou vários sites na época dos jogos, a internet na Vila Olímpica tinha menos filtros que a de quem morava fora dela. Mesmo assim havia melhorado muito de uma forma geral.

Bem, os jogos acabaram já faz 1 ano e muita coisa aconteceu nesse período. Dois acontecimentos em especial fizeram o governo adotar um bloqueio ainda mais rigoroso do que o bloqueio anterior, com os problemas no T.ibet e o ano de 2009 sendo o ano da celebração dos 60 anos da República Popular da China o governo Chinês adotou um bloqueio mais rígido. Twitter, Facebook, Youtube (bloqueado totalmente desde Março), servidores de blogs como blogger, blogspot, wordpress, e muitos outros sites todos foram completamente bloqueados… O google vive caindo, de vez em quando bloqueiam algum outro portal estrangeiro e assim vai. O que é verdade é que a internet já serviu pra Chineses articularem protestos e quebradeira por aqui, quando existiam estrangeiros fazendo protestos em favor ao T.ibet e em especial grupos Franceses fizeram várias declarações contra a China, muitos dos internautas Chineses passou a nutrir um certo tipo de desgosto ao país. Resultado disso? Quebradeira na rede de supermercados Francesa Carrefour… Não acho que o acesso a informação do povo Chinês (e dos estrangeiros como eu que moram aqui hahahaha) deva ser tão controlado, mas controlar 338 milhões de internautas deve ser uma tarefa meio complicada.

Os programas que os estrangeiros costumam utilizar pra burlar o bloqueio já não funcionam mais, eu por exemplo conseguia abrir o youtube até semana passada mas agora nada funciona… Todos os provedores de internet Chineses estão com filtros novos e um bloqueio muito mais pesado.

E pra terminar sobre esse assunto o governo estava propondo uma medida de que os usuários dos maiores portais Chineses só pudessem fazer comentários sobre notícias, em fórums, ou registrassem contas de e-mail e afins fornecendo dados como carteira de identidade e impossibilitando que participações anônimas fossem feitas. Mas a medida logicamente foi polêmica e ainda não entrou em vigor. O mesmo aconteceu pra uma outra medida onde o governo disse que todos os computadores vendidos passariam a vir com um software de bloqueio, que segundo o governo Chinês tinha o intuito de proteger crianças contra a pornografia e conteúdo impróprio de forma geral. Mas claro a intenção do software era censurar ainda mais a rede, a medida foi adiada depois de governos como os EUA criticarem a medida e fabricantes de computadores terem ficado indecisas quando ao produto.

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O link para o blog do Henrique é http://www.perdidonachina.rg3.net/

É isto então, espero não ser consumido pela secura e pelo frio do inverno vindouro, hehehe. Um esclarecimento, o vídeo que o Henrique indica está hospedado no Youku, o equivalente chinês do Youtube, já que este último é bloqueado aqui.

Do famoso (e gorduroso) Pato de Beijing

2009-10-18T06:11:00.003-02:00

Uau, aqui estou eu na frente do PC comendo algumas uvas realmente saborosas e doces que eu acabei de comprar na fruteira e me deleitando com as mais recentes adições à minha biblioteca. O tempo hoje está relativamente frio mas com um vento muito forte, o que faz com que algumas das scooters estacionadas em frente ao meu prédio caiam de vez em quando e começem a soar o alarme, para deleite dos meus ouvidos. Já faz alguns dias que eu estou um pouco mal da saúde, com um pouco de tosse, indisposição e com a cabeça um pouco pesada, mas nada que me impeça de sair do quarto de vez em quando. Desde que o tempo esfriou na metade da semana passada vários colegas meus ficaram doentes, inclusive com febre; agora chegou a minha vez. Vou ver se fico dentro do quarto o resto do dia e evito aventuras que nem a do pato, que custou a piora na minha situação no dia de ontem devido ã minha exposição ao vento.

Hoje após o almoço eu fui até a fruteira comprar frutas (dãã). No caminho acabei topando com uma grande feira de livros, usados e semi-novos. Quem me conheçe sabe que eu sou fissurado por livro velhos, e não é que depois de olhar todas as bancas durante cerca de 1 hora eu acabei comprando 5 livros pelo total de 68 RMBs (uns R$ 15,00). Comprei "O apanhador no campo de centeio", "O poderoso chefão", "O guia do mochileiro das galáxias", um livro sobre a história de Beijing escrito por grandes estudiosos do assunto e um guia de viagens Lonely Planet (um dos melhores guias disponíveis) sobre a China com mais de 1000 páginas, todos em inglês. É muito bom eu poder ler estes livros como recreação tanto para descansar um pouco do chinês de vez em quando quanto para aprimorar um pouco o meu inglês, já que as vezes eu me frustro com meu parco vocabulário. Depois fui comprar as frutas e paguei cerca de 12 RMBs por menos de 1,5 Kg de bananas, uvas e caquis. Acho que vou parar de comer frutas para comprar livros, vale mais a pena, huahuahauhau.

Bueno, meu objetivo de hoje era narrar minha ótima experiência com o famoso pato de Beijing. O pato assado de Beijing é um prato tradicionalíssimo aqui e famoso no mundo inteiro. Já comentei aqui sobre 2 chineses que eu conheçi no English corner, um guri e uma guria, que falam um inglês incrivelmente fluente (talvez mais que o meu). Poisé, na semana passado nós nos encontramos no English Corner novamente e ficamos conversando até mais de meia noite, ai o cara disse que ia nos levar em um restaurante tradicional chinês na sexta seguinte (no caso a última, dia 16) para comer o famoso Pato de Beijing caso ele não tivesse que trabalhar. Eis que neste sexta ã tarde eu recebo uma mensagem de texto dele avisando que ele estaria livre e se eu estaria disponível. Eu, uma guria letã daqui, a Maija (com quem eu havia comentado que havia sido convidado para comer em um restaurante tradicional chinês e que pediu para ir junto), o chinês e a chinesa (cujos nomes ingleses são Clay e Emma) nos encontramos em frente ao tal restaurante e eu descubro que é um dos mais famosos de da cidade em relação ao pato! Eu havia dito para o cara que eu não tinha muito dinheiro, mas acho que ele quis oferecer o melhor, então me preparei para a facada. Vários estrangeiros, fila de espera, reservas, etc. Muito requintado o negócio lá! O Quanjude (全聚德) foi fundado em 1864 e é uma das refer6encias na China no tal pato. Para vocês terem uma idéia, cada pato servido vem numerado e pode ser rastreado até o local de seu nascimento através de seu número de identificação, que é fornecido ao ser servido. O Clay vem de uma província do centro da China e mora em Beijing há apenas 1 ano, mas já havia vindo no restaurante 3 vezes, então foi ele quem pediu os pratos todos.

O pato em si vem inteiro e o chef corta ele na nossa frente, parte da pele do peito, fatias do resto do corpo do pato e a cabeça cortada ao meio. E só! Só são servidas algumas partes da superfície da carne com a gordura junto, todo o resto é levado embora. Eles fazem sopa com os osso depois e não sei o que fazem do resto da carne. Não lembro o número do nosso pato, mas era superior a 1.000.000. O pato é comido enrolado dentro de uma massa redonda e fina como um molho e vegetais. Só posso dizer que é muuuuuito bom. A camada de gordura é crocante e a carne é macia e saborosa. O único problema é a gordura, que vem junto como todas as fatias. No início da refeição eu só pensava eu como era gostosa a carne, na metade em como era gostosa apesar da gordura, no fim eu estava lutando contra a gordura para conseguir saborear mais a carne, hehehehe. Sai do restaurante com a barriga pesadíssima de gordura de pato, mas extremamente satisfeito. Além do pato comemos alguns vegetais cozidos (vegatais crus não costumam figurar nas refeições chinesas), tofu frito (lembrava polenta frita) uma sopa doce e meio alcólica de arroz e bolinhos de arroz recheados com sésamo e muito chá verde.

No fim a conta, 500 RMBs inteiramente pagos pelo anfitrião! Ainda insisti em pagar minha parte (com dor no coração é claro) mas ele não aceitou. Aqui na China é tradição, quem convida paga tudo. Eu já havia lido sobre isto, mas não estava realmente preparado. Não me senti muito confortável com isso mas tive que aceitar (para felicidade do meu bolso), se eu quiser retribuir agora só convidando ele para algum lugar e pagando tudo eu mesmo. Depois ainda saímos para o lago Houhai, região cheia de barzinhos. Peguei mais vento do que eu deveria e acabamos indo para um barzinho, só que dessa vez eu e a lituana insistimos em pagar as cervejas pelo menos. Ficamos conversando um pouco e acabamos voltando para a universidade antes da meia noite.

E isso foi o mais interessante o meu fim de semana. Ontem passei o dia trancado no quarto adoentado estudando, lendo blogs e notícias na internet, teclando com os conhecidos, lendo o Senhor dos Anéis e tomando chá. Hoje após a minha ida às compras e a postagem no blog só me restam os estudos. Demorei algum tempo para escrever este post devido a pausas para fazer outras coisas e cada vez mais o vento aumenta e outras scooters se juntam ao coral dos alarmes, argh! Até breve (eu espero)!

Dos clubes da universidade

2009-10-14T11:13:00.001-03:00

Hoje depois do almoço fomos na praça em frente ao prédio das Ciências Humanas porque havia muita gente lá e várias "banquinhas". Examinando de perto descobrimos que eram os diversos clubes e associações de alunos que estavam fazendo sua propaganda. É como aqueles clubes que aparecem nos filmes estadunidenses de basquete, futebol americano, cheerleaders, xadrez, computador (estes dois últimos sempre reservados nos filmes aos "loosers"). Dentre alguns dos clubes aqui havia Tenis, Badminton, Criquete, Futebol Americano (vou ter que criar o de Rugby) Kendô, Kung fu, Taichi chuan, mágica, jogos chineses de tabuleiro, carros, chá, música, dança, Hip-Hop, música, teatro, caligrafia, instrumentos musicais tradicionais, cultura pop japonesa, Ópera de Beijing, História, Estatística, Economia, Astronomia, Meio Ambiente e por ai vai... Acabei pegando o contato do de História e o de caligrafia (com pincel de pêlo de cavalo, tinta nanquim e tudo; bem que eu podia melhorar a minha caligrafia em português também, mas isso fica para outra hora). Não me juntei com o de jogos de tabuleiro porque o horário deles colidia com as minhas aulas, mas que queria muito jogar Weiqi (mais conhecido no Brasil pelo nome japonês, Go. Informações em http://pt.wikipedia.org/wiki/Go). Me interessei também pelos instrumentos tradicionais, mas não havia o que eu queria, o Erhu, uma espécie de violino de 2 cordas.

Achei realmente muito legal a feirinha. Havia muitos estudantes passeando por ali e se inscrevendo nos diversos clubes, pessoal do Hip-hop dancando, bandas tocando (tocando muito mal musiquinhas pop-rock estadunidenses, mas tocando), gente fazendo mágica, improvisação de teatro, a presentações de kung fu, etc. O pessoal abrodava todo mundo, oferecendo flyers a respeito do seu clube. Pena que nas universidades brasileiras não há nada parecido, seria algo bem legal.

Já que não escrevi muito hoje e fazem 3 dias desde o meu últimos post,então vou finalizar com o link para um vídeo realizado por um chinês da parada do dia primeiro de outubro. O clipe é muito bonito e permite se ter uma noção do que foi a parada. Até a próxima!

http://vimeo.com/6853452

Domingo

2009-10-11T03:42:00.001-03:00

Depois de 8 dias de feriado e 2 dias de aula (uma no sábado) eis que chega o domingo. Ontem após a aula eu, um finlandês e uma lituana fomos visitar um templo daoísta na parte sudoeste da cidade. O lugar é muito bonito e, ao contrário do templo Dongyue, havia pessoas rezando neste. Apesra de não possuir uma visão detalhada de todos os 76 departamentos do além, há aqui uma série de pequenos pavilhões em homenagem a diversos deuses daoístas onde é possível às pessoas rezarem e oferecerem incenso. Aqui pude ver alguns deuses que eu conhecia um pouco, como o Imperador de Jade, os Três Deuses Estelares eo Oito Imortais. Fotos no kutkut.

Hoje a minha intenção é passar o dia todo no quarto estudando para recuperar os dias de não-estudo do feriadão. Mas para não dizerem que eu publiquei pouco texto, vou colar aqui um texto bastante informativo da Cláudia Trevisan sobre o custo de vida na China. Ela é correspondente da Folha de São Paulo aqui em Beijing e possui um blog, do qual eu retirei o seguinte texto:

O PODER DE COMPRA DE CADA UM - 24/03/2008

Atendendo às reclamações de alguns leitores, volto à questão dos preços baixos (ou altos?) do post “200 cartões a R$ 10”. O PIB per capita da China é de US$ 2.500, menos da metade dos US$ 6.842 do Brasil, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Mas se nós olharmos o PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra, o da China sobe para 8.788, não muito distante dos 10.637 recebidos pelos brasileiros. Chamado pela sigla em inglês de PPP (Purchasing Power Parity), este índice é o preferido dos especialistas para comparar diferentes economias, porque leva em conta o poder de compra de cada moeda dentro do respectivo país. Isso significa que para cada dólar que ganha, um chinês pode comprar muito mais coisas do que um brasileiro com o mesmo dólar, porque no seu país os preços são relativamente mais baixos. Passagens de metrô a R$ 0,5 e de ônibus a R$ 0,25 são baratos, mesmo para os chineses.
Mas isso não significa que eles vivam em um estado de bem estar social, com serviços públicos acessíveis a todos. Pelo contrário. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando morei aqui na primeira vez (2004-2005) foi descobrir que a China comunista não tem um sistema público e universal de saúde, que o ensino, mesmo o fundamental, é pago e que a maioria da população não tem aposentadoria. Os chineses que possuem um vínculo de trabalho formal podem ter um seguro saúde, mas isso é a minoria. A maior parte tem que pagar quando precisa ir ao médico ou se internar em um hospital. A educação também é paga, desde o primário. No ano passado, o governo iniciou na zona rural um programa de isentar as famílias das anualidades durante os nove anos de ensino compulsório. Os primeiros beneficiados foram 150 milhões de crianças camponesas pobres. A idéia agora é estender o programa às cidades. Mas as universidades continuarão pagas. A da minha intérprete, que estudou inglês, custava cerca de R$ 1.500 por ano.
Aposentadoria é um luxo para poucos. A maioria dos chineses que mora na zona rural (55% da população) não tem nenhum amparo na velhice. Na cidade, os empregados de empresas estatais recebem o benefício, mas seu número é cada vez menor. A falta de um sistema previdenciário e de saúde públicos é uma das razões pelas quais os chineses têm um índice altíssimo de poupança, de quase 50% do PIB. Sem o amparo do Estado, eles guardam dinheiro para momentos de necessidade e para sobreviver na velhice. É também um dos motivos pelo quais os pais preferem ter filhos do sexo masculino. De acordo com a cultura chinesa, cabe ao filho homem cuidar dos pais, enquanto a filha vai cuidar de seus sogros.
O atual governo colocou entre seus principais objetivos a criação de um sistema prividenciário e de saúde públicos acessíveis a todos, principalmente os mais pobres. O aumento de 31,4% na arrecadação de impostos no ano passado, para pouco mais de US$ 600 bilhões, deu folga orçamentária para o Partido Comunista ampliar o investimento nessas áreas. Mas em um país de 1,3 bilhão, a construção de uma rede de proteção social é um processo que vai demorar muito para ser concluído.

Link do blog dela: http://blog.estadao.com.br/blog/claudia

Barganhas, templo daoísta Dongyue e restante do feriado

2009-10-09T06:35:00.002-03:00

Devia ter escrito este texto há 2 dias, mas acabei deixando para depois.

No dia seguinte ã nossa ida à vila Chuandixia resolvemos passear mais no centro de Beijing. De manhã saímos para ir até a cidade subterrânea, um complexo de tuneis construído na década de 70 por ordem do Mao para servir de abrigo para a população de Beijing em caso de guerra nuclear entre a URSS e os EUA. O complexo é uma cidade completa, mas atualmente está fechado para visitação, o que frustrou nossos planos. Resolvemos ir até Tian'anmen, porque os carros da parada ainda estão (ou estavam até terça-feira pelo menos) estacionados lá, porém desistimos. Tian'anmen é a maior quadra do mundo, fica no centro da cidade, era feriado, os carros da parada estavam lá, existem pelo menos uns 6,3 bilhões de pessoas na China, resultado: um mar de pessoas indo para lá. Para chegar na quadra não é possível atravessar a rua, deve-se seguir por túneis que ligam as ruas ao redor a ela. Desistimos quando vimos o a multidão na nossa frente, era muito trabalho apenas para ver os carros. Acabamos indo em Qianmen (não antes de sermos parados por um chinês que queria tirar uma foto com a sueca), o calçadão comercial que fica em frente a Tian'anmen. Passeamos pelas lojas, almoçamos em um restaurante bem simples (e bom) e fizemos algumas compras. Comprei uma bolsa para mim, verde e com a estrela do partido e a inscrição "Servir o povo", bem coisa de turista mesmo. Eu precisava de uma pasta para carregar minhas coisas e esse tipo é a mais barata. É óbvio que eu tive que barganhar, o preço começou em 65 RMBs mas baixou para 25 RMBs depois de uns 15 minutos de barganha, com direito a cara de brava da vendedora!

Por fim acabamos indo ver o templo daoísta Dongyua. Como qualquer grande templo chinês, é constutuído de vários pavilhões separados por pátios grandes. O destaque aqui são os 76 departamentos dos deuses. Para cada um há um "quartinho" com algumas estátuas e uma explicação. Entre os departamentos pode-se encontrar o referente aos mamíferos, às criaturas aquáticas, ao vento, ao mar, ao clima, às punições ou recompensas pós-morte, à criação dos filhos, aos 15 tipos de morte violenta, aos maus-espíritos, àqueles que morreram injustamente, à assinatura de documentos oficiais (na terra ou no além), ã fiscalização dos mandarins, ao fundador do templo, à relação entre monges budistas e padres daoístas, à contagem dos dias de vida dos seres vivos, etc. Em frente há cada departamento há uma urna para a colocação de incenso e uma caixa para doações em dinheiro. Caso alguém tenha algum pedido é só depositar o dinheiro na minha conta que eu acho o departamento mais adequado lá, hehe. Além dos departamentos há também alguns pavilhões dedicados a alguns deuses mais importantes, alguns sinos e várias estelas com diversas inscrições, mandadas fazer pelas personalidade que doaram dinheiro para o templo e, obviamente, queriam deixar isso registrado. Algo interessante é a enorme quantidade de amuletos pendurado em um corredor do templo. Quem quiser pendurar um deve comprar o amuleto, escrever seu nome nele e pendurar no templo para conseguir alguma coisa que queira. Eu queria comprar um para levar comigo, mas infelizmente vem um colar de jade junto, ai o preço é de 100 RMBs.

Bom, acho que de templo é isso ai. Nesse dai ainda, quando voltava para a universidade, comprei os 3 volumes do "Senhor dos Anéis" em inglês, novinhos por 45 RMBs (R$ 13,00) com um vendedor ambulante. O preço inicial era 70 RMBs, e se eu tivesse barganhado mais acho que teria conseguido levar por uns 30, mas quando o preço baixou para 45 eu simplesmente levei, é muito barato!

Durante o resto do feriado eu não sai mais para pontos turísticos. Na quarta visitei uma livraria enorme (a maior que eu já vi) e acabei comprando guias de Beijing e livros para aprender chinês. De noite houve uma festa aqui no dormitório. Fiquei a maior parte do tempo conversando com 4 congoleses e 1 canadense que morou no Brasil 1 ano e fala muito bem português. Mais no fim encontrei um colombiano e não consegui falar espanhol com ele! A minha cabeça estava tão cheia de francês que eu não conseguia articular nada em espanhol, incrível! Depois disso saímos para um karaoke (sim, eu também achava que isso era coisa de japonês) e depois fomos num bar ali perto. Fiquei a quinta feira inteira no quarto estudando e mexendo na INTERNET. E hoje voltaram as aulas! E amanhã também tenho aula, para recuperar o feriadão, que coisa boa hein! Agora volta a rotina de estudos e diminuem as novidades. Vou ver agora começo a escrever alguns textos menos narrativos e mais reflexivos a respeito dos diferentes aspectos da China, vamos ver...

Respostas:

- Vou avisar a Ellen do teu interesse nela Rubens, mas já aviso que ela tem namorado. E sim, só como comida chinesa nas cantinas daqui, que é muito boa e extremamente apimentada. Quando eu voltar para ai os acarajés da redenção vão ser fichinha. De vez em quando eu compro uns miojo, como todo chinês.

- Tio Flávio, fico tri feliz de saber que meu blog te inspirou a criar o teu. Estou acompanhando também.

- Rodrigo, como foi a apresentação e o lançamento do livro?

- Emmanuel, realmente, que diabos eles fazem com nossas fotos???

Mudança de planos

2009-10-07T07:55:00.001-03:00

Acabei dormindo depois do almoço e quando acordei o proxy não estava funcionando. Sai para fazer compras no super mercado e por sorte quando voltei já estava funcionando, mas agora é tarde. Estou saíndo para uma janta e não sei que horas volto, portanto o templo vai ter que ficar para amanhã.

A vilinha de Chuandixia

2009-10-07T01:02:00.001-03:00

E lá vem mais texto...

Como eu havia dito, segunda feira nós iríamos até uma vilinha a cerca de 90 km de Beijing, Chuandixia. Acordei as 5:15, para sair ãs 6:00 e pegar o ônibus para a vila ãs 7:30. Acabamos chegando atrasado e só conseguimos pegar o das 8:00, que leva até uma cidadezinha de onde teríamos de pegar um táxi até Chuandixia. Até entrarmos no ônibus foi uma de perguntar onde fica a parada, o preço, até onde o ônibus nos levaria, esperar na fila, ignorar a fila na hora que o ônibus chega e empurrar feito um louco para conseguir um lugar no ônibus (sim, a fila existe, mas só até chegar o ônibus, depois é salve-se quem puder). A viagem durou 2 horas e assim que desembarcamos fomos abordados por um taxista. O cara queria 40 pila para nos levar até Chuandixia, mas após uns 10 minutos de barganha consegui reduzir o preço para 20. O cara nos levou até metade do caminho e disse que teríamos que pegar o ônibus para o resto, cara de pau! Eu disse que havíamos combinado até a vila, ai ele se fez de louco e nos levou até lá. Ainda nos deu o telefone dele para ligarmos quando quisessemos voltar para pegar o ônibus, só omitiu o fato de que podíamos pega o ônibus diretamente onde estavamos, safadinho...

A vila de Chuandixia é simplesmente maravilhosa! Construída em uma face das diversas montanhas da região, ela foi construída a cerca de 400 anos atrás e hoje vivem nela cerca de 80 famílias. A arquitetura é a mesma dos séculos anteriores, com conjuntos de quatro casas que cercam um pátio interno. Antes a vila vivia do comércio, mas hoje as famílias que ali moram vivem de oferecer refeições e hospedagem aos turistas que vão lá para ter uma noção de como seria uma pequena vila chinesa há 4 séculos atrás. Logo na entrada há vários feirantes vendendo legumes, castanhas, frutas e milho e batata doce assados. Não há UM atrativo especial na vila, o negócio aqui é subir e descer as vielinhas, entrando nas casas para admirar os pátios internos, os legumes pendurados, as pessoas preparando comida, as capelinhas em homenagem a diferentes deuses, etc. Há poucas lojas para turistas aqui, sendo a grande atração mesmo as ruas e casas de família. Pode-se também caminhar por trilhas nas montanhas em torno da vila. Outra atração do lugar são os estrangeiros! Aqui também fomos parados por turistas chineses para tirar fotos e certa vez um cara estava tirando fotos nossas de longe e quando eu abanei para ele e se escondeu, hahahaha. Só para frisar: a vila é maravilhosa! Para quem está acostumado com a agitação e modernidade de Beijing, uma viagem até esta vila é quase como uma viagem no tempo.

A volta foi outra aventura. Chegamos na parada de ônibus com 50 minutos de antecedência e já haviam uma 40 pessoas lá. Quando o ônibus chegou foi um deus nos acuda. Empurra, empurra, pessoas furando fila, pessoas xingando os que furavam a vila, e salva-se que puder. Acabei ficando em pé, mas um chinês caridoso consegui me convidou para sentar ao seu lado, fazendo 6 pessos caberem em 5 lugares. Nas 2 horas e meia de viajem de volta no ônibus lotado acabei conversando com este cara mais velho e mais 2 gurias e 2 guris. Todos falavam algo de inglês, mas conversamos na maior parte do tempo em chinês. Eu e meus colegas ficamos felizes ao ouvir que nossa universidade é considerada uma das melhores da China (o cara mais velho estudou nela). Cometi o erro de dizer que eu achava que devia ter um parceiro de chinês, pois todos se ofereceram e uma das gurias passou boa parte da viagem dizendo o quanto ela seria uma boa parceira, já que ela trabalha com jornalismo. Esse negócio de parceiro de língua é algo comum aqui, tipo uma pessoa que sabe a língua que tu quer estudar e com quem tu se encontra para estudar e conversar junto de vez em quando. A Universidade possui alguns alunos voluntários que falam inglês e que ajudam o pessoal que estuda chinês.

Bom, ainda tenho que escrever sobre a minha ida ao Templo, mas deixo isso para depois do almoço. Até breve.

Minha primeira publicação!

2009-10-06T12:58:00.002-03:00

Peço desculpas a todos. Hoje meus planos eram narrar as minhas interessantes aventuras ocorridas entre ontem e hoje (segunda e terça), mas acabei fazendo outras coisas e já está tarde. Mas prometo que amanhã eu escrevo, já que pretendo ficar o dia todo no quarto estudando Já adianto que o texto inclue uma vilinha mega pequena e mega antiga, um templo onde tu podes conhecer toda a burocracia celeste e tentativas razoavelmente bem sucedidas de barganhas. Como por fotos na internet é bem mais fácil e rápido que escrever, elas já estão no kutkut.

Mas agora vou aproveitar o post para fazer a propaganda da minha primeira publicação!

O livro "Religião e Poder, do Mundo Antigo ao Moderno: Ensaios Acadêmicos", organizado pelos professores Fábio Vergara e Mônica Selvatici será lançado no dia 9 de outubro ãs 17:45 no auditório do Colégio São José. O livro constitui-se de textos adaptados a partir dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 9 ex-alunos do curso de História da UFPel que versam basicamente sobre religião na antiguidade (menos o meu e o do Rodrigo que falam sobre religião, mas nos sécs. XV - XVI e no outro lado do mundo, hehe). Lá estará a pesquisa que eu realizei sobre a religião chinesa através do romance "Jornada ao Ocidente" e que acabou me trazendo até aqui. Bom, o convite está feito. Infelizmente não poderei comparecer no lançamento pra dar autógrafos, mas é só mandar para mim que eu autografo e mando de volta, huahuahauhauhauahua. Aproveitem, porque eu só vou poder ver o livro daqui a uns 4 meses.

A lista de autores é a seguinte:

Sérgio Ricardo Fracalanza Muzy
Giovani Rodrigues de Moura
Caterine Henriques Mendes
Luís Artur Janes Silva
Kátia Amorim Macedo
Marco Antonio Correa Collares
Edalaura Berny Medeiros
Daniel da Silva Añaña
Rodrigo de Oliveira Cardozo

Antigo Palácio de Verão 2 e Zoológico

2009-10-04T00:56:00.002-03:00

Nesta sexta-feira fomos ao Antigo Palácio de Verão. Eu já havia estado lá, mas como o pessoal ia e o tempo estava muito melhor do que da primeira vez que eu fui acabei indo junto. Porém desta vez tive que pagar entrada, infelizmente. Já escrevi sobre o Palácio anteriormente, então não há muita novidade. O que acoteceu de novo foram as apresentações culturais espalhadas pelo parque em celebração ao 60 anos da Revolução (vimos uma guria equilibrando coisas nos pés e algumas apresentações de danças), havia muito mais gente do que da primeira vez, o tempo estava lindo (o que permitiu algumas fotos muito lindas) e fui abordado por uma chinesa para tirar uma foto! Sim, um estrangeiro andando na China sempre está sujeito ser abordado por chineses curiosos para tirar fotos. Ainda mais um barbudo ou um negro (leiam mais adiante).

Sexta a noite adivinhem onde eu fui? English Corner é claro! Esperava encontrar os chineses e o norte americano/chinês que eu havia encontrado da última vez,ao invés disso encontrei o mesmo religioso (que se chama Robert) que eu havia visto da última vez discutindo religião com um estadunidense mais velho e uns chineses. Estavam falando sobre a definição de Deus, sobre a inaplicabilidade do conceito de Deus, de pecado, de mal e bem do cara para toda a humanidade, sobre a diversidade de interpretações que a bíblia pode ter (ao contrário da única considerada verdadeira pelo Robert), etc. Acho que ele não esperava tantos contra-argumentos e uma platéia tão crítica ã sua pregação. No fim os outros foram indo embora e sobrou só eu e ele, o ateu e o cristão convicto. Foi muito interessante a conversa, o cara me contou sobre as experiências dele com anjos e demônios, sobre as igrejas cristãs na China, sobre as leis chinesas a respeito da religião, porque é tão importante para ele pregar. Por outro lado eu expliquei para ele a diferença dos conceitos chinês e cristãos de Deus e religião, minha discordância completa com quase tudo que ele dizia, sobre o sincretismo que existe no Brasil (para ele é tudo coisa do demônio) entre outros tópicos. A conversa foi bastante amigável, e assim como ele me ensinou algo sobre religião e religiosos eu sei que eu dei a ele bastante o que pensar. Talvez eu veja ele denovo próxima sexta.

No sábado fomos ao zoológico. Além de mim, do casal de finlandeses e da sueca que haviam ido ao Palácio de Verão havia ainda 2 congoleses juntos. O zoológico é um zoológico como qualquer outro, cheio de animais e grande. A atração principal óbviamente são os pandas, que infelizmente na sua maioria estavam escondidos e afastados do público, o que dificultou a fotografia. Além dos pandas vimos répteis, aves, tigres, ursos, camelos, elefantes, etc.

Destaques:

- A cada 5 minutos tinhamos que parar porque alguém queria tirar fotos com os congoleses. É impressionante! Para muitos deles era a primeira vez que viam um negro ao vivo. E o olhar que fazem não é algo preconceituoso, mas simples curiosidade. As crianças comprimentavam-nos o tempo todo, em inglês e em chinês, e os adultos queriam tirar várias fotos ao lado deles. Para mim como brasileiro, acostumado com tamanha diversidade, é muito estranho este tipo de reação. Mas temos que levar em conta que a miscigenação na China é muito pequena, e as fisionomias não variam muita, ainda mais se compararmos com o Brasil onde há de tudo!

- Enquanto esperavamos sentados uns policiais puxaram papo conosco. Perguntaram de onde eramos, o que faziamos na China, onde estudavamos, etc. Óbviamente quando disse que era brasileiro eles começaram a falar de futebol. Até que consegui me fazer entender em chinês. Os caras ainda falaram sobre o presidente do Congo que havia visitado a China, sobre o Cristiano Ronaldo, perguntaram se eu não tinha namorada na China, se nós gostavamos da China e por ai vai. Os chineses são muito curiosos a respeito dos estrangeiros e é comum este tipo de coisa. Costumam ser bastante simpáticos e sempre ficam impressionados e elogiam quando o estrangeiro fala chinês (mesmo que seja apenas olá, hehe), bem legal.

Depois fomos a um mercado imenso que existe em frente ao zoológico, tipo o Mercado da Seda mas menos turístico. Aqui quase ninguém fala inglês e os vendedores não te puxam pelo braço. Me interessei por um tênis e começei a barganhar (em chinês, êêê!), mas fiz errado o processo e não levei o tênis porque o preço ainda estava muito alto. O preço começou em 480 e desceu a 250, o problema é que o tênis vale uns 100, e eu disse que pagava 200, ai fudeu tudo! Eu tinha que ter oferecido uns 40 para comprar por cerca de 100. Da próxima vez eu melhoro!

Quando todos pegaram o metrô para ir embora eu resolvi conhecer as redondezas. Começei a caminhar de volta ã Universidade. Acabei cansando e pela primeira vez peguei um ônibus sem ninguém me guiar, paguei 0,40 RMBs e desci em frente ã Universidade!

E hoje é domingo! Não temos planos de ir a lugar algum, então talvez eu estude, ou talvez eu saia sozinho para conhecer alguma outra parte da cidade. É incrível o quanto eu aprendo enquanto caminho na rua. Sempre com o dicionário em mãos eu o consulto para saber o significado de alguma placa na rua, para saber como dizer alguma palavra ou frase em determinada situação, etc. E o fato de eu estar procurando aquela palavra para utilizar em uma situação concreta e imediata realmente ajuda muito no processo de memorização ("Olha lá o estrangeiro lendo o livrinho enquanto caminha na rua! Vai acabar tropeçando!" Hehehehe). Talvez amanhã a gente viaje para uma vilazinha próxima de Beijing que ainda preserva a arquitetura da dinastia Ming, ai vou ter várias fotos para mostrar! Até!

Seção respostas:

- "O que há velhinho?" também é frase do Pernalonga.

- A arquitetura chinesa é única (pelo menos a mais antiga), e muito provavelmente muito da arquitetura japonesa é baseada na chinesa. Mas é provável que as fontes sobre isso estejam na sua grande maioria em inglês, francês e, dã, chinês.

- Sim Rodrigo, vai tomar vergonha na cara e cria um orkut duma vez! Como o tempo aqui está sempre com neblina há várias fotos no estilo das pinturas de paisagens.

- Putz, o Emmanuel me jogando na cara que eu admiti estar escrevendo muito, sacanagem... Huahuahauhauhua.

A parada...

2009-10-03T11:38:00.003-03:00

É, hoje já é sábado e eu disse que em breve iria escrever sobre o feriadão que começou nesta quinta feira, mas antes tarde que mais tarde...

A parada começaria nesta quarta feira ãs 10:00 e, apesar de não haver telões no campus como eu imaginava, todas as televisões da universidade estavam exibindo a dita cuja. Fui ao restaurante às 11:00 e já estava lotado de gente, todos assistindo ã TV. A parada em si já era impressionante, devido ãs proporções, äs sincronização dos movimentos dos participantes, a quantidade de gente envolvida, a organização geral, a imponência das armas exibidas, os sorrisos nada naturais que a platéia selecionada fazia enquanto abanava toda vez que a câmera os focava, enfim. Imaginem o espetáculo de abertura das olimpíadas porém mais sóbrio e bélico. Com certeza apareceu nos noticiários daí. Mas para mim muito mais interessante que a parada em si foi a reação do público no restaurante. Era aplauso a cada 5 minutos! Aparecia um carro mais bonito e o restaurante inteiro aplaudia. Aviões soltando fumaça colorida? Suspiros de admiração e aplausos. Trecho de um discurso de algum político? Aplausos! As universidades apareciam? Aplausos! É realmente incrível. As manifestações que estou descrevendo provavelmente ocorreram em todo lugar onde havia mais de cinco chineses reunidos assistindo o desfile.

Para mim o que foi destaque:

- Um trecho do desfile foi dedicado ao grandes políticos chineses, com uma foto imensa sendo carregada e a audição de um trecho de um discurso seu. Os políticos representados foram respectivamente Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e o atual presidente Hu Jintao. O discurso que recebeu mais aplausos da platéia no restaurante não foi o do Mao, mas sim o do Deng, aquele que disse que enriquecer é glorioso. Tempos de mudança...

- Outro trecho representava as províncias da China, com carros alegóricos representando cada uma delas. Toda vez que um dos carros era focado algum grupo de chineses aplauida, provavelmente os provenientes daquele local. A do Tibete apresentava a cordilheira do Himalaia com muito mais destaque que o Palácio de Potala (antigo centro de poder do Dalai Lama), provavelmente para evitar vincular a provícia ä religião, importante fator no sentimento separatista. E no fim eis que aparece Taiwan! E todo o restaurante aplaude! A situação de Taiwan aqui é que ela se considera um país independente a China a considera uma província. A reação da platéia diante da demonstração de soberania da China continental sobre Taiwan foi interessante, demonstrando a vontade dos jovens daqui de unificação (e controle) com Taiwan.

E foi isso. No resto do dia a parada foi reprisada e foram exibidas reportagens sobre a mesma. No início da noite houve uma seção imensa de fogos de artifício (maior que nas olimpíadas), mas eu perdi de assistir do último andar do alojamente porque estava jantando fora. Sexta, sábado e amanhã ainda haverá pela cidades atividades celebrando o feriado.

Ah, esqueci de dizer. O clima em Beijing até quarta-feira estava muito feio, nublado e poluído. Porém na quarta a noite começou a chover bem forte e a quinta amanheceu com o céu claro e poucas nuvens. Motivos para essa chuva repentina e bem vinda na véspera da parada?

Opção A: Boa vontade de São Pedro
Opção B: Mao Zedong (que a essa altura já virou um deus) pediu para o deus daoísta responsável pela chuva que ele contribuísse para o bom andamento da parada.
Opção C: O centro meteorológico de Beijing bombardeou as nuvens com elementos químicos para forçar a chuva (dava para ouvir os canhões funcionando).

Início de feriado

2009-09-30T12:06:00.001-03:00

Hoje é quarta feira aqui e amanhã começa um feriadão de 8 dias aqui. Dia 1 de outubro é o dia nacional da China, aniversário da proclamação da República Popular da China em 1949 que vai emendar neste ano com o feriado do festival de outono.

Amanhã vai fazer exatamente 60 anos da fundação da república e a festa vai ser simplesmente enorme. Cartazes estão espalhados por toda a cidade faz mais de um mês e em várias praças e pontos turísticos há arranjos de flores com o número 60 em cima. A frente da Universidade está decorada também. Haverá amanhã em frente à Praça da Paz Celestial uma parada enorme, provavelmente tão grande quanto (se não mais) que a abertura das olimpíadas, porém mais militarizada. Há várias semanas estão sendo realizados ensaios, e toda vez que há um ensaio ruas e estações de metrô são bloqueadas. Com certeza vocês vão ver a parada na TV, assim como eu, hehe.

A vigilância está bem grande em toda a cidade, para evitar manifestações políticas. Apenas pessoas convidadas estarão presentes para assistir ã parada, o restante da população (como eu) vai assistir tudo pela TV ou por telões espalhados pela cidade. Já comentei sobre a presença da polícia na cidade, mas nos últimos dias também estão presentes soldados do exército e tanques nas ruas!! Tudo para evitar que manifestantes queiram aparecer. A entrada na Universidade está sendo controlada também, e só se entra mostrando identidade. Porém acho que sábado ou domingo as coisas devem voltar ao normal.

É claro que não se deve levar tão a sério essa vigilância toda: os caras mal olham para a identidade quando tu mostra ela e nos locais onde há máquinas de raio-x para as mala as pessoas nem sempre estão olhando para a tela. A presença ostensiva é realmente para desencorajar manifestação extra-oficiais e não para reprimi-las. Mas... durante alguns dias vou andar com a minha carteira de estudante e a cópia do meu passaporte (já que só vão devolver meu passaporte em alguns dias) sempre no bolso.

Bueno, como já dizia Perna-Longa: Por hoje é só pessoal! Não garanto que eu escreva nos próximos dias por que eu não tenho certeza que a Internet vá funcionar plenamente (também por causa das medidas de segurança do feriado, blergh), mas na medida do possível nos próximos dias eu escrevos sobre os passeios do feriadão e publico as fotos. Até breve!

A Muralha 2.0 - Jinshanling e Simatai

2009-09-30T10:21:00.001-03:00

Como eu já havia dito, terça-feira nós iriamos até uma seção mais afastada da muralha da China, Simatai, cerca de 2 horas de Beijing. Na verdade fomos até Jinshanling e depois caminhamos sobre a muralha até Simatai. Após ter visto o mar de gente em Badaling e ter me decepcionada com a Muralha para turista ver, as minhas expectativas não eram muito grandes em relação ä viagem deste dia, felizmente me enganei...

Fomos até lá em um ônibus fretado por um canadense. O grupo era formado por mim, 2 finlandeses e 5 canadenses, Ao chegar em Jinshanling ãs 10:00 pegamos o teleférico até o topo dos morros para chegar até a Muralha; já que teríamos 4 horas de caminhada difícil pela frente resolvemos nos poupar de escalar o morro. Chegando lá em cima eu literalmente perdi o fôlego, a vista é simplesmente incrível! O tempo estava nublado e chegou a chover a tarde, mas mesmo assim a vista era impressionante. Havia poucas pessoas no local e a paisagem é mais irregular do que em badaling. Vejam as fotos no orkut e confiram por si mesmos.

Nesta seção a Muralha não foi toda refeita como em Badaling, e há trechos que estão literalmente caíndo aos pedaços. Há partes onde se deve descer da Muralha porque não é possível seguir sobre ela ou porque não há escada para subir na próxima torre. Há torres inteira, torres sem telhado e torres sem parede alguma. Há trechos do onde se anda sobre pedra lisa, outros sobre tijolos irregulares e outros simplesmente sobre as pedras do interior do muro. Enfim, o grau de preservação deste trecho "vareia", mas a norma é que tenha uns 300 anos de idade. Há certo tijolos onde é possível ler a inscrição que o oleiro imprimiu sobre eles. Ã medida que a Muralha se aproxima de Simatai o estado de conservação (na verdade de modificação) vai se acentuando, mas pelo menos ainda é possível ver as pedras originais da dinastia Ming.

Após menos de uma hora de caminhada já estavamos suando e ofegantes de subir degraus altíssimos ou descer escadarias íngrimes. Durante todo o trajeto cruzamos por vendedores oferecendo camisetas, cerveja, água, café, etc. É incrível, eles caminham de um lado ao outro vendendo as mercadorias, e olha que tem mulheres de mais de 40 anos. Imaginem um ser de 45 anos de idade subindo a Muralha todos os dias com uma bolsa cheia de garrafas d'água e subindo e descendo nos dois sentidos da Muralha o dia inteiro atrás de turistas! Após 1 hora de caminhada nós já estavamos ofegantes, como elas aguentam? Uma hora eu disse para uma das mulheres que queria uma cama para descansar, e ela disse que conseguia, 200 RMBs a hora. De onde ela tiraria uma cama? Uma hora de caminhada depois cruzamos por ela denovo! Ela lembrava de mim. "200 RMBs hein! Não vai querer?" Algumas mulheres ajudam os mais velhos a subir ou descer alguns trechos mais difíceis, para depois empurrar-lhe mercadorias é óbvio. A garrafa de água que custa 1 RMB no mercado é vendida por 10 RMBs aqui. Vi uma mulher convencendo um cara em inglês que ele deveria comprar água ("Ainda tens mais 3 horas de caminhada! É muita coisa!"). Quem mandou não ir preparado?

Após 4 horas de caminhada e 30 torres chegamos em Simatai, exaustos mas felizes. O passeio realmente valeu a pena. A paisagem ainda intocada, a presença de poucas pessoas, a muralha menos modificada, vale muito a pena. Quando alguém vier me visitar aqui, com certeza é neste trecho da muralha que vai caminhar.

Bah!

2009-09-27T12:08:00.001-03:00

Putz! Para quem disse que não havia novidades, até que eu escrevi pra caramba! Estou pegando essa mania de historiador de escrever demais. Tsc, tsc, tsc...

Algumas considerações

2009-09-27T12:06:00.001-03:00

Bom, escrevi pra caramba para compensar o que eu não escrevi durante a semana. Mas agora são quase onze da noite aqui e eu ainda não fiz meus deveres para amanhã. Antes de ir gostaria dizer algumas coisas breve (prometo que é pouco texto desta vez):

- Muito obrigado mesmo àqueles que fazem comentários no blog. Estou sempre checando para ver se alguém mais comentou. É de muita importância para mim e me ajuda bastante a suportar a distância.

- Desculpem pelos erros de ortografia, mas os textos já demoram bastante para serem escritos, se eu ainda ficar revisando ai sim não faço mais nada da vida.

- Está sendo realmente interessante esta atividades de escrita. A narrativa é intrínseca ao trabalho do historiador, mas até agora eu tinha uma preguiça de escrever! Tomara que eu pegue alguma prática com este blog e melhore com o passar do tempo.

- Ao Mauríccio: o meu método de estudar chinês pode até ser meio torturante, mas é o único disponível! O professores simplesmente não falam inglês. Que saudades das aulas de francês da Isabela e da Paula! Pelo menos eu tenho um imenso vocabulário de comida por causa da pão duriçe! Huahuahauhau. E o desespero de não entender direito nem as aulas me leva a redobrar os estudos.

- Ao Rubens: Cara, os nomes em chinês que eu ponho já são a pronúncia. Cixi é Cixi mesmo, parecido com o português. É claro que vários sons não existem em português, mas apenas para aprender a pronúnica correta do sistema de transliteração para o alfabeto latino leva umas quantas aulas. Então tens que te contentar com os nomes que eu ponho mesmo. Quando a gente se encontrar de novo eu te ensino as pronúncias direitinho.

- Daqui por diante procurarei responder as perguntas nas postagens mesmo. Caso eu tenha esquecido de algo me avisem.

- Tenho que estudar! Fui!

A true mélange de 语言 (Uma verdadeira mistura de idiomas)

2009-09-27T11:48:00.001-03:00

Sexta-feira, após a ida ao Mercado da Seda eu estava jantado e pensando em dar uma passado no "English Corner" novamente (a reunião de chineses que ocorre toda a sexta-feira a noite para falar inglês). Eis que de repente chega um chinês e me pergunta em inglês de onde eu sou. Só pensei: "Uau, nem precisei ir até o English Corner, ele veio até mim!". E não é que o cara não é chinês, mas norte-americano filhos de chineses. O Jonny está com uma bolsa de mestrado estudando em outra universidade e resolveu jantar nesta para conhecê-la. Acabou interrogando o primeiro estrangeiro que viu para conhecer a universidade e acabamos jantando juntos. Conversamos bastante e eu o convidei para visitar o English Corner. Ele ficou bastante impressionado (como eu havia ficado da primeira vez que eu fui) e puxou conversa com alguns norte-americanos, que óbviamente a princípio não acreditavam que ele fosse dos EUA. Vimos um mormon norte-americano (dãã, óbvio!) pregando em inglês! Quisemos muito perguntar para o cara se ele realmente achava que a platéia estava entendendo ele (falando em inglês, como nomes bíblicos e conceitos cristãos que os chineses desconheçem) e se ele sabia que ele podia ser preso por aquilo (na China é proibido pregação religiosa em público, e a atividade religiosa só é permitida em privado ou nos templos autorizados pelo governo). Vimos também algumas gurias alemãs bonitas que cometeram o erro de dar uma passada ali antes de irem pra festa. Acabaram cercadas de homens chineses que queriam seus telefones. Além disso, ficamos um baita tempo conversando com um rapaz e uma moça chineses que falavam inglês muito bem, até levei os três na parada de ônibus. Estes dois talvez sejam os dois chineses com quem eu realmente tenha conversado nestas três semanas aqui. Acabei pegando o contato dos chineses (que adoraram conversar com um ocidental realmente admirador da cultura chinesa, e não apenas interessado em lucrar com a China) e do sino-americano.

O resto do meu fim de semana foi de estudos. Sábado dormi um pouco a tarde e estudei o resto do dia. Já esse domingo tive aula de manhã! Que coisa bem boa! A tarde mais estudos e uma tentatica frustrada de dormir um pouco. A monotonia do dia só foi quebrada pela janta. Quando estava saíndo para jantar encontrei uma colega de sala de aula e mais algumas pessoas, então fomos almoçar juntos. O grupo consistia de: a suiça que é minha colega, uma norte americana, uma irlandesa, uma francesa, dois congoleses e eu! Foi uma torre de Babel! Duas pessoas não falavam francês (óbviamente as duas falantes nativas de inglês) e um congolês só falava francês. Os caras são muito legais e ficaram tri felizes de conhecer um brasileiro, ainda mais um que fala francês. E eu muito feliz de conhecer dois não-europeus (cansa um pouco conviver só com gente pálida que nào faz idéia do que é pobreza) com quem eu posso conversar em francês.

A conversa foi uma bagunça! Na maior parte do tempo ficamos eu, o congolês que não fala inglês e a suiça falando em francês. Mas de repente tinhamos que falar com outra pessoa em inglês, e de repente estavamos resolvendo algumas dúvidas do congolês em chinês. Muita mistura numa mesma mesa! Por sorte não havia mais ninguém ali falando português, ai sim eu enlouquecia. Foi realmente muito bom voltar a falar francês depois de quase um ano sem praticar, e até que me sai melhor do que eu esperava. Agora vou poder praticar meu francês de vez em quando, ao invés de só falar inglês e chinês o tempo todo.

Fora essa confusão toda, o fim de semana foi (ou está sendo bem monótono). Mas acho que terça feira eu vou matar aula para ir na Muralha! Mas dessa vez numa parte muito mais interessante. O casal de finlandeses me convidou para ir em um ônibus fretado para 10 pessoas, eu eu acho que vou! Simatai é uma parte da muralha mais afastada, original e com menos turistas. Pretendemos chegarneste ponto da muralha e caminhar até outro ponto, cerca de 10 km de distância. Desta vez talvez eu consiga realmente ver a muralha e a natureza ao redor, e não apenas turistas. Além do que, esta parte não foi reformada para atrair turistas, tendo realmente mais de 300 anos de idade.

Mercado da Seda e Parque Ritan

2009-09-27T11:09:00.001-03:00

Sexta-feira e eu alguns colegas de aula almoçamos juntos no restaurante do alojamento para estrangeiros, onde a maioria de nós mora (eu fui o único que me dei ao trabalho de decorar os nomes das comidas em chinês para comer nos outros restaurantes mais baratos, então fui vencido na escolha do local, blergh). Como alguns queriam fazer compras no Mercado da Seda, acabei acompanhando-os, mais para conhecer o famoso local do que para fazer compras.

O dia estava quente e com a tipíca neblina beijinense (é esse o termo?) encobrindo o céu. Após descermos na estação mais próxima ainda tivemos que caminhar cerca de meia-hora. Me espantou a quantidade de policiais nas ruas e o armamentos deles. Se vê policiais normalmente em Beijing, não muitos e sempre desarmados. Desta vez porém era impressionante. Em cada esquina havia uma viatura da SWAT chinesa (com a mesma sigla, sim) com pelo menos dois caras vestidos de preto na frente, usando capacete, colete a prova de balas e portando metralhadoras com baionetas! Impressionante. Não que realmente estivesse acontecendo algo, mas com a próximidade do feriado nacional o governo está realmente empenhado em mostrar que está presente e em evitar qualquer tipo de manifestação política contrária ao partido (vide as recentes manifestações de tibetanos e uigures). A tendência é que até o feriado a presença da polícia fique mais ostensiva, assim como o controle da movimentação das pessoas pela cidade, principalmente na Praça da Paz Celestial e arredores. Com certeza durante o feriado várias ruas e estações de metrô estarão bloqueadas, então vou andar longe do centro durante o início de outubro.

Bom, voltando ao Mercado da Seda. É um prédio de seis andares repleto de banquinhas vendendo diversos produtos falsificados, como um camelódromo mais organizado. Os produtos estão divididos por andares e lá pode-se encontrar roupas, sapatos, bolsas, eletrônicos, brinquedos, relógios, jóias, artigos em seda, artesanato tradicional, souvenires, enfim; muita coisa. Que marca queres? Gucci? Prada? Luis Vitton? Aqui é o lugar! Tudo perfeitamente replicado e por 1/10 do preço! Caso um pessoa tenha paciência de barganhar muito e aguentar os vendedores incomodando pode-se conseguir produtos bons e a preços muito baixos. É um local visitado principalmente por turistas, então todos os vendedores falam inglês (não é chinglish, é inglês mesmo, apesar do vocabulário limitadíssimo) e muitos falam o básico para vender em outras línguas. Não contive as risadas quando as vendedores viram a bolsa do meu colega finlandês que é estampada com a bandeira da Finlândia e cumprimentaram-no em finlandês! Até disseram "Preço bom" em finlandês!

A medida que se anda nos corredores os vendedores todos ficam oferecendo os produtos, uns dão tapas, outros esfregam os produtos na tua cara ou te puxam pelo braço! "Hello! Want purse? Luis Vitton? Good price! Jeans? Very cheap!". Quando eu dizia que não queria em chinês algumas me perguntavam de volta "Porque não quer?", para saber se eu realmente falava chinês, dava vontade de mandar a ... Há ainda as vendedoras que lembravam de mim! Com se eu já tivesse comprado na banca delas milhares de vezes. Fiquei bastante interessado em um conjunto de bonecos dos protagonistas do livro Jornada ao Ocidente. Perguntei o preço e a mulher respondeu 1040 RMBs. Eu disse que não queria e fui indo e a mulher meu puxou pelo braço! "Que preço tu queres?". Não respondi porque apesar do interesse eu não queria gastar dinheiro, mas com certeza eu conseguiria comprar por uns 300 a 400 RMBs.

Vi os vendedores com calculadoras apontandos para os clientes, "Ah, não. Com esse preço tu me mata!", "Ok, esse é meu preço final, agora é sério!", "Assim eu não tenho nenhum lucro", "Eu quero ser sua amiga para que tu voltes aqui, mas com esse preço nós não podemos ser amigos!" etc. Mais engraçado foi um americano barganhando por um relógio: "Aqui é tudo falsificado! Te dou 10 RMB por esse relógio!", no que a vendedora respondia batendo nele com outro relógio: "Tu estás louco! Tu tens que ir ver um médico!". No fim, ainda achando graça de tudo mas um pouco cansado de dizer "Bu yao!" (não quero!) começei a responder em português para as vendedoras, dizendo que caso elas falassem em português comigo eu compraria alguma coisa delas. E não que uma me disse "Obrigado"! Ai começou a falar em espanhol, mas ai já não era português. Não comprei nada dela!

Realmente, apesar dos preços iniciais serem exorbitantes, pode-se (na verdade deve-se) barganhar até o preço diminuir no mínimo pela metade. O problema é que como a maioria dos clientes é estrangeiros os preços são um pouco maiores do que em mercados de barganha menos movimentados e mais "chineses". Mesmo assim, os preços são muito bons após a barganha. Portanto caso alguém queira uma Luis Vitton por menos de R$ 50 é só avisar! É possível que eu volte lá para comprar roupas de inverno e tênis.

Bueno, após essa rica experiência antropológica o grupo (que consistia basicamente em quatro finlandeses, uma sueca e eu) resolveu voltar para a Universidade. Eu preferi ir sozinho conhecer as ruas no entorno. A zona do entorno é considerada o bairro dos estrangeiros. É aqui que ficam a maioria das embaixadas (senão todas) e há várias marcas internacionais. Tomei um café expresso muito bom em uma cafeteria que atendia em inglês (o expresso mais caro que eu já tomei, uns R$ 6, mas café é caro aqui na China e eu realmente precisava de um café de verdade) e consultando meu mapa resolvi ir no parque Ritan, o altar do sol, um dos cincos altares de sacrifícios imperiais que estão espalhados pela cidade (o mais famoso é o do Céu). No caminho passei na frente de algumas embaixadas, mas não encontrei a do Brasil.

O parque era bem bonito, mas já era tarde e estava escurecendo. Deu para ver várias pessoas se exercitando e um grupo de velhos jogando Weiqi, um jogo de tabuleiro chinês mais conhecido no Brasil pelo nome japonês, Go. Fiquei emocionado de ver enfim ao vivo uma partida de Weiqi, que eu gosto bastante, pena que não pude fotografar poque não levei a câmera (de novo?). Mas um dia ainda tiro fotos do parque, talvez na próxima vez que eu for no Mercado da Seda. Ai também já aproveito para procurar a embaixada do Brasil.

Em busca do Cartão Sagrado

2009-09-27T07:43:00.002-03:00

Burocracia é foda...

Quarta feira (sim, eu sei que faz tempo, desculpem-me por favor) eu mais umas 5 pessoas da minha sala de aula fomos tentar fazer nosso cartão do campus. Esse é um cartão magnético através do qual é possível se acessar a biblioteca e pagar nos restaurantes do campus. Descobrimos onde era o local de pagar e fomos lá, mas o pagamento só podia ser feito através de cartão do Banco da China, o que fez com que 4 dessem dinheiro para uma inglesa para que ela pagasse por eles, já que apenas ela e eu estavamos com o cartão de crédito. Por algum motivo meu colega de quarto que foi lá fazer o cartão no dia seguinte conseguiu pagar em dinheiro, fazer o que...

Com os recibos em mãos fomos até o setor onde os cartões são confeccionados e nos pediram para localizar nossos nomes em uma lista. Isto feito, as mulheres começaram a conversar e nos disseram que nossos nomes eram muito longos e que teríamos que por nossos nomes chineses no cartão. Tentamos explicar (em chinês) que apesar de possuírmos nomes em chinês deveríamos por nossos nomes originais, já que são eles que constam nos nossos passaportes e em nossas carteiras de estudante. Nada feito, muito longos. Poderiamos então cortar os nomes do meio? Não, nomes chineses apenas! Eis que chega um americano e mostra seu cartão com seu nome completo em inglês nele (composto de três nomes no total). Ok, mas cortem os nomes do meio. Cortamos e nos mandaram retornar na sexta porque eles teriam que digitar novamente os nomes no sistema e não há como digitar apenas os nossos, deveria seguir a ordem da lista.

Eis que volta o comboio todo na sexta-feira e a mulher nos manda para o Escritório de Assuntos dos Alunos Estrangeiros. De tudo que ela falou em chinês só entendemos que eles não fariam e que deveriamos ir para o escritório. Lá chegando descobrimos (felizmente com a atendente que fala inlgês) que as mulheres que confeccionam as carteiras se cansaram de atender vários estrangeiros com as mesmas reclamações a respeito do nome e transferiram a responsabilidade pela coleta dos dados para o Escritório. Lá também não sabiam se deveriamos por nossos nomes em chinês ou podiamos escrever o nomes originais. Na dúvida escrevemos ambos, tomando o cuidado de omitir os nomes do meio para que não fossem considerados longos demais. Tivemos que pôr o número de nossos passaporte, mesmo que ninguém ali estivesse com o mesmo já que eles estão com a polícia para a concessão da permissão de residência na China. Também tivemos que pôr o número de nossas contas de banco (obrigatoriamente do Banco da China) sendo que havia pessoas no grupo que não tem conta em banco chinês e nem pretendiam ter... Bom, isto resolvido devemos esperam mais uma semana até que os dados sejam enviados até o departamento que confecciona os cartões e então sabe-se lá mais quanto tempo até que os dados sejam digitados no sistema, para ai sim podermos fazer nossos cartões.

Omiti detalhes aqui da função toda, mas já dá para perceber que a burocracia aqui é grande. O restante do grupo que foi comigo era europeu e estava realmente furioso com o negócio. Eu só dava risada, "Pobres europeus, não estão acostumados com esse tipo de coisa, tsc tsc tsc."

Aula no domingo

2009-09-26T12:58:00.001-03:00

Ok, desculpem-me pelo desleixo. Aqui é quase meia noite de sábado e amanhã tenho aula (para compensar o feriadão que vai ocorrer de 1 a 8 de outubro). Sim, aula no domingo, e mês que vem haverá outro domingo com aula. Apesar disso prometo atualizar o blog amanhã a tarde. Já adianto que não tem muitas novidades não. Até lá!

Aniversário do mano

2009-09-22T13:20:00.001-03:00

Nesse útlimo sábado meu irmão, o Bruno, e a namorada, a Karina, fizeram uma reuinão no salão do prédio para comemorar o aniversário (que só vai ocorrer daqui a alguns dias). Teve cachorro quente, bebida, bolo da mãe e vários "convivas". Meu irmão imprimiu minha foto e pôs lá no meio, como forma de homenagem.

Olhando as fotos agora dá uma saudade imensa de casa. Ver que o pessoal está levando a vida lá, reunindo amigos, participando de coisas variadas e eu aqui longe de tudo isso. Queria muito ter podido estar lá. Não bastasse a saudade imensa que eu já sentia da Bruna por morarmos em cidades diferentes (e que agora foi multiplicada por mil), agora ainda tenho que lidar com a saudade da família e dos demais...

Que aprender chinês que nada! A maior dificuldade aqui é lidar com essa saudade braba. Realmente espero que isso compense no futuro. Até lá vou ocupando minha cabeça com os estudos e com o blog para tentar aguentar a distância...

Parabéns adiantados ao mano e à cunha pelo aniversário e muito obrigado pela homenagem, significa muito para mim.

Feirinha noturna em frente à universidade

2009-09-20T12:35:00.002-03:00

Cá estava eu estudando e eis que o Daisuke me convida para ir comer espetinhos de carneiro ãs 22:30 em um lugar aqui perto, por 1 yuan o espetinho (menos de R$ 0,30). Óbvio que eu não ia recusar carne de carneiro, ainda mais por esse preço. Na hora combinada descemos, encontramos dois de seus amigos japoneses (Takata e Sato), compramos cerveja na lojinha perto do portão leste e saímos. Por fim descobri que o "restaurante" era uma feirinha que se forma todas as noites em frente ao portão da universidade. Estavam ali duas bancas de frutas, três de espetinhos váriados fritos e uma de churrasquinho. Já havia visto esta feira antes mas nunca tinha prestado atenção; todos os dias das 22:30 às 02:00 ficam estas banquinhas ali para os estudantes que chegam tarde de volta da rua ou que queiram fazer um lanchinho mais tarde. Pedimos cada um dois espetos de carne de carneiro fritos e bastante apimentados (que na verdade custaram 2 yuans cada), comemos e fomos embora.

Agora eu sei que quando eu quiser comprar alguma fruta ou comer espetinhos de vários vegetais e animais fritos (incluíndo berinjela e lula) após as 22:30, é só eu me dirigir ao portão leste. Detalhe: todas as banquinhas são montadas em "reboques" atrás de bicicletas, incluído as chapas onde os caras fritam os espetinhos. Bueno, com a camiseta fedendo a fritura e com a pança recheada de cerveja chinesa, cordeiro e pimenta vou dormir. Muito obrigado a todos os que comentam no blog. É legal saber que pessoas que eu desconheço também estão visitando. Aliás, quem é "temp"?

Ah, outra coisa. Tentei comentar eu mesmo nos posts do blog, para responder aos demais posts, e não consegui. Provavelmente devido ao proxy que eu uso.

Antigo Palácio de Verão (Yuanmingyuan)

2009-09-20T02:57:00.002-03:00

Ontem fui no Antigo Palácio de Verão. Na verdade o meu plano para ontem era ir ver um jogo de Rugby, o problema é que eu envei 2 e-mails para o time perguntando como chegar lá e eles não me responderam, então resolvi ir no centro. Talvez na Cidade Proibida. Mas fui aconselhado por um brasileiro a não fazer isso, já que ontem seria dia de ensaio para a comemoração dos 60 anos da república e eles fechariam várias ruas e estações de metrô, então poderia ficar complicada a locomoção. Acabei decidindo por ir no Antigo Palácio de Verão, que fica relativamente perto da universidade (na verdade 1 hora a pé).

O Palácio de Verão era o local onde a corte residia até 1860, data em que foi destruída por forças anglo-francesas. A Cidade Proibida era o local onde o imperador fazia suas atividades mais formais apenas, mas toda a corte acabou se mudando para lá após 1860. O Palácio na verdade era um complexo de jardins e construções que abarcava uns 3.5 quilometros quadrados. O que hoje é conhecido como Palácio de Verão é a tentativa da imperatriz Cixi de reconstruir os jardins não muito longe do original. Este é muito mais famoso e preservado, mas não é tão grande quanto foi o original.

O que se tem hoje é um parque imenso, com lindas paisagens de árvores, plantas diversas, caminhos de pedra, lagos, corregos, pedras (obrigatórias em qualquer jardim chinês), pássaros, algumas construçõs novas, algumas ruínas, banquinhas para venda de comida e souvenirs e turistas. Ao contrário de outros lugares, vi pouquíssimos estrangeiros aqui, mas vi muitas crianças. As mães e os pais trazem seus filhos aqui para eles brincarem, e o parque é repleto delas. É incrível o amor que os pais demonstram pelas crianças. A grande maioria delas é filho único, devido ã política de controle de natalidade do governo, e os pais são realmente babões.

Caminhei por quase todo o complexo, sempre vendo esta paisagem linda de árvores, lagos e morros. Também comi de almoço uns espetinhos de carneiro muito bons, porém extremamente apimentados (quem mandou eu dizer que sim quando o cara perguntou se eu queria que pusesse mais pimenta). Alguns pontos que me chamaram a atenção:

- Há várias flores de lótus que se vê constantemente pelos lagos, assim como peixes e pássaros cujos nomes eu desconheço.

- O lago Fuhai é o maior lago do jardim. No centro há uma ilha com algumas construções e várias pessoas alugam barcos para navegar ali. A vista é realmente maravilhoas, parecendo mesmo as famosas pinturas de paisagens chinesas. O que reforçava isto era o templo nublado e com névoa, semelhante ao das pinturas.

- 90% das construções do palácio era em arquitetura chinesa típica, porém hoje sobram apenas ruínas de construções em estilo europeu. Isto leva muita a pensar que o palácio só possuia construções deste tipo. O que ocorre é que as construções chinesas costumam ser em madeira (a Cidade Proibida é toda em madeira), tendo queimado durante a invasão. As construções em estilo europeu que o imperador Qianlong mandou construir para satisfazer seu gosto pelo exótico eram de pedra, o que fez com que ainda sobrevivam seus escombros.

- Dentre estas construções de pedra havia a Fonte do Relógio d`água. Era uma fonte de água cercada por 12 estátuas de pedra com cabeças de bronze, representando os 12 signos do zodíaco chinês (fotos no orkut). A cada duas horas uma estátua diferente jogava água na fonte, de acordo com o horário. Desta forma podia-se saber o horário apenas olhando qual estátua estava jorrando água no momento (os 12 animais do zodíaco dividem não apenas os anos, mas também os meses, os dias, as horas, etc.). Atualmente apenas 5 ou 7 das cabeças originais estão em museus chineses, estando o resto espalhado por meuseus em outros lugares do mundo ou coleções privadas. A recuperação de todas as cabeças é uma meta do governo chinês.

- Cogitou-se durante algum tempo de se reconstruir o Palácio, porém isto era financeiramente inviável. O jardim foi então revitalizado e serve hoje como um lugar de memória para lembrar o povo chinês das humilhações que a China sofreu pelas nações imperialistas. Nos museus dentro do Jardim e am algumas bancas sempre está em exibição (e também a venda, é claro) um vídeo que conta a história da destruição do Palácio.

Bueno, acho que por hoje é só. Ontem eu sai de casa as 10:30 e voltei 18:00 extremamente cansado. Vou aproveitar o resto do domingo para estudar e fazer meu dever de casa para segunda. Umas hora dessas eu visito o novo Palácio de Verão. Fui!

Novo restaurante, Kendo e "english corner"

2009-09-19T12:27:00.002-03:00

Desde que eu cheguei aqui eu tenho feito a maior parte das minhas refeições no restaurante do meu alojamento. Como o alojamento é para estrangeiros, há um cardápio em inglês e chinês, e o preço é bem bom. Porém, agluns dias atrás o Daisuke (meu colega de quarto japonês) me levou a um restaurante perto do portão leste. A comida lá também é muito boa e os preços são bem melhores, o único porém é que o cardápio é todo em chinês. Pesando o preço versus cadápio em chinês adivinhem o que conta mais para mim. Preço né! Vocês sabem que eu sou pão duro! Na segunda vez que eu fui lá levei lápis e caneta. Pedi um prato que eu consegui identificar e pronunciar e durante a refeição começei a anotar os nomes dos pratos que eu não conhecia. Fui para o quarto depois e procurei todos nos meus dicionários. Olhem só o que faz o pão-durismo: aumentei bastante meu vocabulário relativo a comida e estou gastando bem menos para comer. Gasto menos e ainda aprendo mais, acho que foi um bom negócio, hehe.

Mas eis que saindo deste restaurante na quinta a noite e passo em frente a um ginásio da universidade e ouço uns gritos. Ao entrar para verificar o que era descubro uma aula de Kendo! O Kendo é a arte marcial que lida com a Katana, a espada dos samurais. Óbviamente não se utilizam espadas de verdade, mas sim de bambu. A aula era toda em japonês e aparentemente para os alunos japoneses da universidade, então não consegui entender nada, mas fiquei até o fim observando tudo. Eles utilizam uma proteção um pouco semelhante à esgrima, com proteção para o tronco, genitais, mãos e rosto. Os movimentos são extremamente rápidos e os golpes são acompanhados de vários gritos. Havia mulheres e homens lutando junto. Eu já havia visto sobre o Kendo na TV e já havia lido a respeito, mas é impressionante de ver ao vivo. Os movimentos de alguns caras são realmente rápidos, com mais de um golpe sendo desferido em um único movimento e acertando o adversário em diferentes pontos do corpo.

Por fim, gostaria de narrar o ocorrido na minha noite de sexta-feira. Na universidade, todas as sextas-feiras a partir das 19:00 vários chineses se reunem na praça frontal da universidade para treinarem inglês. Isso mesmo, é um monte de chinês reunido em um local falando inglês, o chamado "english corner". Passei ali por curiosidade após a janta, cerca de 21:00, e vi como se formavam vários grupos em torno de estrangeiros. Normalmente havia um estrangeiro falando e vário chineses fazendo perguntas. Eu estava observando e em seguida vi um conhecido aqui da universidade, o Adrian dos EUA. Comecei a conversar com ele e de repente nós estavamos cercado por cerca de 10 chineses, todos ouvindo nossa conversa! Em seguida começaram a puxar papo e quando percebi eu era o centro de um destes grupos que eu recém mencionei. Perguntavam de onde eu era, o que fazia na universidade, o que eu achava da China, como era o Brasil, etc. Acabei ficando ali até a meia-noite, sempre cercado de chineses! Saiam 2 chineses do grupo e em seguida chegavam mais 3, "You are from Brazil?", e lá ia eu de novo responder as mesmas perguntas de novo.

É muito interessante esta iniciativa. O inglês dos chineses é muito ruim, nào há como comparar com o dos brasileiros. Aprender inglês para os chineses é muuuuuuuito mais difícil do que para nós. O português e o inglês, assim como o latim, o italiano, o francês, o alemão e outras línguas européias, pertencem à mesma família liguística, o indo-europeu, compartilhando diversas características. Já o chinês pertence a uma família liguística completamente diferente. Eles tem que aprender a pronúnciar e ouvir sons completamente desconhecidos, aprender uma gramática completamente estranha, etc. Então este tipo de iniciativa é realmente legal. Dá para ver não só que eles estão realmente se esforçando para falar inglês, mas também para aprender sobre os países dos outros.

Me perguntaram sobre o Lula, sobre os jogadores de futebol, sobre as mulheres no Brasil, sobre a Vale do Rio Doce (maior exportadora de minério de ferro para a China, pelo que um chinês me disse), ou melhor, "Fresh Water Valey" (demorei para reconhecer o nome em inglês). Perguntaram se eu achava que a China era realmente comunista, como é a política no Brasil, porque eu estudava a China, como são as relações étnicas no Brasil, enfim, tudo! Como eu disse que estudava a história chinesa eles resolveram me testar, pedindo para eu dizer as dinastias chinesas em ordem. Acertei, mas eles corrigiram minha pronúncia, hehehe. Eles ficaram bastante impressionados em saber que poderiam passar tranquilamente por brasileiros no Brasil, desde que não abrissem a boca (aqui na China sempre é óbvio quando alguém é estrangeiro). A maioria deles achava que no Brasil se fala espanhol, mas pelo menos não perguntaram se a capital é Buenos Aires. Eu gostei mesmo foi de uma cara mais velho que só falava mal do partido comunista. Ele reclamava da falta de liberdade, acusava os políticos de corruptos, citando as suas falcatruas acusava a TV que só falava bem deles e o partido de ter destruído a cultura tradicional chinesa. Muitos concordavam com ele, mas um cara falou que era bom ter um partido só (!!!), ai ele se enfureceu! Começou a gritar em chinês e depois falou para mim em inglês "O que essa juventude tem na cabeça??? Que tipo de educação recebem para pensar esse tipo de coisa??". Foi realmente interessante ver os chineses falando abertamente de política, xingando o partido em público, etc. O regime não é tão fechado quanto muitos nos querem fazer acreditar, ninguém ali estava com medo de ser preso por falar o que estava falando. Ainda tenho muito o que aprender sobre a política chinesa, e acho que essa foi minha primeira aula. Talvez eu apareça no "English Corner" novamente para aprender um pouco sobre a China, o problema é ficar falando em inglês e não treinar o chinês, mas é só de vez em quando mesmo.

Uma pequena (ou nem tanto) nota a respeito do nome do blog

2009-09-17T10:44:00.003-03:00

O nome deste blog é baseado em um famoso romance chinês publicado em 1490 chamado Xiyouji, ou Jornada ao Ocidente. Ele conta a história de um grupo de peregrinos liderados por um monge budista que viaja da China à Índia para buscar escrituras sagradas. Interessantemente, o personagem principal acaba não sendo o monge, mas sim seu discípulo mais poderoso, o macaco Sun Wukong, arrogante, irreverente e meio indisciplinado para um monge. O macaco é um dos personagens mais populares do folclore chinês, sendo suas aventuras constantemente representadas nas óperas de Bejing. Aliás, Goku, o personagem principal do anime Dragon Ball, é inspirado nele. Seu rabo, seu bastão que estica e sua nuvem voadora são todos baseados em Sun Wukong. O próprio nome, Son Goku, é a tradução para o japonês de Sun Wukong.

Para mim este livro foi bastante importante por ter sido o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso, onde eu procurei analisar a religião chinesa usando o romance como fonte. Além do que, eu simplesmente adoro o Sun Wukong. Assim como ele e seus companheiros (o monge, um porco, um cavalo e um monstro) foram para o ocidente buscar a iluminação, eu viajei ao oriente em busca de conhecimento. Por isso o nome Jornada ao Oriente (東遊記), o mesmo nome do romance porém com um caractere de diferença, 東, leste, ao invés de 西, oeste. Aliás, a tradução mais correta do título do romance seria "Relato da Jornada ao Ocidente", então considerem este blog um "Relato da Jornada ao Oriente".

Por fim, a foto do blog é uma pintura presente no Palácio de Verão (que eu espero visitar em breve) retratando o grupo de peregrinos em sua viagem. Só precisei inverter a imagem para fazê-los caminhar no sentido oposto, hehehe.

Aulas de chinês e Rugby

2009-09-16T04:51:00.002-03:00

Olá para todos os que acompanham. Como vocês puderam notar (pelo menos aqueles que acompanham este blog com alguma frequência) eu não tenho escrito com tanta frequência quanto inicialmente. Agora começaram as aulas e eu realmente tenho que estudar, não tendo mais tempo de sair andando pela cidade toda hora. Agora que começou minha rotina de estudos a frequência das postagens vai baixar, mas com certeza escreverei mais de um texto por semana.

As aulas estão indo bem. São todas em chinês, então não entendo boa parte do que os professores dizem, mas estou aprendendo bastante. Hoje mesmo a professora improvisou alguns diálogos com os alunos e eu ficava vidrado prestando atenção no que ela dizia tentando traduzir. Aos poucos eu vou ficando melhor e vou conseguindo decifrar o que ela diz com tanta velocidade. Hoje mesmo eu tenho que transcrever dois diálogos em "hanzi" (os caracteres chineses), copiar cerca de três páginas de "hanzi" (cada um deles 10 vezes) e ainda mandar um e-mail para a professora em chinês, falando sobre qualquer coisa. Além de mim na minha sala há 3 cazaques (um cara e uma guria parecidos com mongóis e uma loira de olhos azuis! Sei lá que mistura que há lá), 2 japoneses, 1 coreano, 1 sueca, 2 franceses, 1 alemão, 1 escocês, 1 irlandesa, 1 finlandesa, 1 inglesa e eu. É realmente um choque uma aula toda em chinês, mas a medida que os professores vão falando eu vou procurando no dicionário as palavras e anotando, então apesar de ser um método um pouco "duro", funciona bem.

Mudando de assunto, ontem a noite eu joguei Rugby! Para aqueles que não sabem, eu sou um apaixonado pelo esporte e era o capitão e vice-presidente do Antiqua Rugby, equipe de Pelotas que está atualmente em segundo lugar no Circuito Gaúcho de Rugby Sevens (http://antiqua.rugby.esp.br/). Então mesmo antes de vir para cá eu já havia pesquisado na internet e encontrado uma equipe de Rugby aqui, o Beijing Devils (http://www.beijingdevils.com/). Ontem, terça-feira, peguei o metrô e fui até o bar onde o time se reune e de onde sai o ônibus que leva os jogadres até o campo de treinamento. Eu ia mais para conversar com os caras e descobrir se há algum time mais próximo de onde eu moro, mas acabei indo junto ver o treinamento. Lá encontrei outro brasileiro que foi lá pela primeira vez também e ficamos olhando o treino. Acabamos nos juntando com os caras , fizemos algumas jogadas ensaiadas e acabamos jogando um pouco (sem tackles muito fortes, já que eles treinam em grama sintética). O treino foi meio bagunçado, sem aquecimento nem alongamento, mas descobri que é porque nenhum dos treinadores principais pode comparecer e porque eles têm um jogo neste sábado contra outra equipe de Beijing cujo nome eu não lembro. De qualquer maneira, achei os treinos do Antiqua (comandados pelo grande Michel), muito melhor organizados. Mas foi bom jogar com mais de 7 jogadores em cada time. Entrei em rucks contra caras muito maiores que eu! Não consegui empurrar muito, mas foi legal, deu para ralar o joelho já. Sábado com certeza irei ver o jogo, mas não sei se vou participar do time, já que é muito longe da universidade. Mas... caso eu não encontre outro time mais em conta... Tenho que jogar Rugby né! Não vou ficar sem isso nem em Beijing, hehehe.

Bueno, por hoje é só pessoal. Eu prometo que outra hora eu escrevo sobre assuntos mais pontuais, tipo a universidade, os trânsito, a comida aqui, os chineses, etc. Mas por enquanto é isso. Vou lá porque eu realmente tenho que estudar, fui!

Primeiras aulas de chinês

2009-09-14T04:39:00.001-03:00

Tive minhas primeiras aulas de chinês hoje. A primeira com uma cara muito nervoso difícil de entender e a segunda com uma mulher bem simpática que falava muito rápido. Com exceção de algumas poucas palavras as aulas foram todas em chinês! Haja esforço! Sai bem cansado da aula devido ao esforço de tentar decodificar tudo o que eles falavam. Fizemos lições básicas (cumprimento, apresentação e essas bobagens de primeira aula de língua), mas aprendi e recapitulei muita coisa das explicações, não tanto da matéria em si. No fim da aula meu ouvido estava bem melhor. Vai ser difícil ter aulas todas em chinês, mas acho que o aprendizado será bem rápido.

Bom, consegui relatar o dia de ontem e a manhã de hoje, enfim! Vou lá estender roupa, fazer compras básicas e passar o resto do dia estudando chinês. Muito obrigado pelos comentários. As saudades são muito fortes (bem mais do que eu esperava), mas ler o que vocês escrevem me dá forças para aguentar tudo e para escrever esse monte de texto todos os dias. T+!

Tian'anmen (Praça da Paz Celestial) e arredores

2009-09-14T04:31:00.002-03:00

Desci do metrô cerca de 15:00, subi as escadas em direção à entrada de Tian'anmen e já apareceu um chinês puxando papo em inglês (surpreendentemente bem pronunciado), "Hello mister, where are you from?". Só respondi secamente "hello" e passei reto. Beijing é um lugar muito seguro, pouquíssimos assaltos a mão armada, mas há vários golpistas rondando os lugares movimentados atrás de turistas desavisados. Caras que querem te levar para puteiros ("Lediba!", huahauhauhau), chinesinhas que estudam inglês e te levam para "casas de chá" para conversar (e quando não oferecem prostitutas de entregam uma conta de 300 pila por 3 copinhos de chá), esse tipo de coisa. Dentro de Tian'anmen ainda fui abordado por uma chinesa em inglês, passei reto também.

A praça estava lotada de gente e de policiais e com vários locais bloqueados. Dia 1 de outubro é a comemoração dos 60 anos da revolução, então estão preparando uma comemoração enorme. Há várias máquinas de raio-X para examinar as mochilas das pessoas também. Vai ser uma data bem sensível caso haja manifestações políticas em público, por isso a segurança toda. Caminhei um pouco por lá mas dei volta, já que tinha que pagar ingresso para ir mais adiante e eu não tinhha muito tempo para visitar tudo. Acabei indo em direção a Qianmen, a rua que leva até a praça. É um imenso calçãdão que está sendo todo reformado para abrigar várias lojas de várias marcas, chinesas e internacionais. A arquitetura é imitação da arquitetura chinesa típica em pedra com construções mais "ocidentais". Bem bonito e artificial. Há até um bondinho cruzando o calçadão. Também encontrei uma loja especializada em palitinhos (sim, uma loja inteira só de palitinhos para comer, em vário estilos e preços), uma livraria onde eu comprei um livro sobre os caracteres chineses e uma loja de chá. Parei um pouco nesta última porque me deram um pouco de chá para esperimentar e era muuuito bom. Extremamente perfumado, bem diferentes daqueles do Brasil. A mulher tentou me vender um pouco mas era muito caro. Sai sem comprar e ainda tendo conseguido que a mulher me ensinasse o nome do chá e mais algumas palavres em chinês.

Mais interessante que Qianmen são as vielas que saem a partir dela. São parecidas com os Hutongs, porém mais movimentadas e comerciais, com várias lojas, restaurantes, fruteiras e vendedores chamando os turístas em chinglish. Foi em uma destas vielas que eu encontrei alguns chineses jogando Xiangqi (um tipo de xadrez chinês) e tirei uma foto. As peças de Xiangqi são normalmente pedaços de madeira com o nome da peça talhado e era muito interessante de ver como ao comer uma peça do adversário os caras faziam questão de dar uma porrada na peça com a sua própria. Um dos caras ainda tentou me vender um pôster antes de eu sair.

Bom, até eu sair de Qianmen, pegar o metrô e chegar na universidade já eram 20:30. No total caminhanei cerca de 10 horas na corrida, tendo sentado apenas para almoçar e alguns minutos para descansar em Qianmen. Mas o dia foi bem gratificante: conheci um templo budista, conversei com um tibetano, conheci ruas que ainda não foram tocadas pela modernização da China e treinei meu chinês em conversas com pessoas nas ruas. Saldo do dia: Muito bom! (fora a dor nas costas de tanto caminhar). Fotos no kutkut!

Ruas no entorno de Yonghegong

2009-09-14T04:02:00.002-03:00

Saíndo do templo (12:30) eu pensava em ir direto para Tian'anmen, mas então dei uma olhada no entorno e percebi uma arquitetura bem diferente do que eu estou acostumado, com prédios de no máximo dois andares e formas mais "chinesas" (em torno da universidade só há imensos arranha-céus e condomínios enormes). Resolvi andar nas ruas um pouco, e não me arrependi. É uma zona mais antiga da cidade, ainda não demolida para dar espaço a construções novas como boa parte da cidade já foi. Há váááários restaurantes no entorno (aquela rua com lanternas vermelhas no álbum), vários deles com fachadas bem típicas. Também há bastante variedade de comidas regionais, com restaurantes com comidas típicas de diversos locais da China. Caminhei com uma ruazinha um pouco maior, vi placas apontando para alguns Huntongs e resolvi entrar em um.

Os Hutongs são vielinhas estreitas onde o chinês mais pobre mora. Tu anda em uma rua grande e vê a placa indicando a entrada de um Hutong. Na vielinha principal até dá para passar um carro. Ai tu olha as entradas das casa e em seguida vê uma entrada que dá para uma viela menor ainda, repleta de portas de pequenos cômodos e bicicletas na frente (aqui elas são onipresentes). E assim vão se ramificando os Hutongs. Não são lugares miseráveis, algumas vielas tem uma infraestrutura bem legal. Aqui dá pra ver a vida do povo comum: as cozinhas imundas de alguns restaurantes, biboquinhas vendendo comida, lojinhas, casas de um cômodo só e dois beliches, alguns banheiros públicos (vários buracos no chão, sem muita divisória e sem torneira), pessoas fazendo "puxadinhos", etc... Ao contrário do que eu pensava, as pessoas no Hutongs não ficavam me encarando como se eu fosse um alienígena (ao contrário das pessoas no metrô: moram em uma das maiores cidades do mundo, repleta de estrangeiros, e parece que nunca viram alguém de olho grande). Chegou uma hora que eu não sabia mais para que lado ir e acabei saíndo em uma rua grande qualquer, mas em seguida achei a estação do metrô. Saíndo do Hutong comi em um restaurante simples (não tive coragem de comer em uma biboca do Hutong), com o cardápio todo em chinês e sem foto. Reconheci no nome de um prato o peixe, o arroz e os vegetais, ai pedi né. Bem bom, agridoce e apimentado (falar em comida e pimenta em Beijing é quase redundância).

Sinceramente, apreciei mais andar nestas ruas mais simples do que caminhar na Muralha superlotada. Até conversei com a mulher de uma fruteira que me vendeu um pêssego gigante. Ela me perguntou se eu era norte americano (É estrangeiro? Deve ser estadunidense) e me ensinou algumas medidas de peso. Com certeza pretendo visitar outros Hutongs, ai ponho mais fotos no kutkut. Após comer fui para a estação de metrô para visitar Tian'anmen.

Templo tibetano de Yonghegong

2009-09-14T03:29:00.002-03:00

Desculpem não ter atualizado ontem, mas cheguei em casa muito tarde e cansado. Deu tempo apenas de por as fotos do dia no orkut, falar com a Bruna e com o pessoal de casa e já era hora de dormir. Como tenho muito o que falar vou dividir o relato do meu dia em alguns posts.

Ontem o dia foi extremamente cansativo. Sai às 9:30 e só voltei às 20:30. Inicialmente eu pensava em visitar Tian'anmen no domingo, mas acabei me decidindo por ir visitar o Yonghegong. O Yonghegong é um templo budismo tibetano que data do século XVII, e durante o Império foi o maior centro do budismo tibetano fora do Tibete, recebendo a visita de monges do Tibete, da Mongólia e de várias pessoas da corte, incluído vários imperadores. O lugar é realmente grande, tendo sido transformado na década de 80 em um ponto turístico. Ele só escapou de ser destruído durante a Revolução cultural de 1966-76 devido à proteção do Zhou Enlai, primeiro ministro da época. Além de dar dinheiro através do turismo, o templo também serve para propagandear o suposto respeito do governo chinês com a religião tibetana e afirmar que o Tibete sempre fez parte da China. Nào faltam referências ãs visitas de imperadores ao templo e ãs relações amistosas entre estes e os lamas que moravam e ensinavam ali, "patriotas preocupados em preservar a unidade da China" (sim, isto está escrito lá). O governo chinês se utiliza da relação estreita que o templo manteve com a corte para reafirmar sua soberania sobre o Tibete, a ainda arranja uns troquinhos dos turistas, esperto não?

Hoje há ali várias lojinhas de bugigangas e de artigos religiosos para os turístas. Porém, mais numerosos que os vários turístas tirando fotos ali são as pessoas que vão lá para rezar, o que é bem impressionante. Na verdade, acho que boa parte dos chineses que vai ali a turísmo aproveita para oferecer incenso e rezar. O templo (cuja foto aérea pode ser vista no orkut) é composto de vários pavilhões, dentro dos quais estão localizadas diversas estátuas de Budas, Arhats, Bodisatvas e demais entidades do budismo tibetano. Destaque para o último pavilhão que abriga uma estátua de um Buda com 18 metros de altura. O ingresso para entrar no templo é um mini-CD com um vídeo sobre o templo, que eu ainda não vi.

Em frente a cada pavilhão há grande incensários várias pessoas fazendo preçes. Os fiéis acendem incenso no incensário (às vezes um bastão, às vezes três e às vezes um maço inteiro), rezam de pé ou ajoelhados, segurando os bastões com ambas as mãos em frente ao corpo ou sobre a cabeça, curvam-se três vezes para cada divindade para quem eles rezaram (uns apenas curvam as costas, outros ajoelham-se e tocam o chão com a testa no estilo tibetano, mas normalmente basta baixar a cabeça) e então jogam o incenso de volta no incensário. Já dá para imaginar que a fumaça é uma constante no templo, sorte que é lugar aberto. Dentro dos pavilhões onde estão as estátuas é proibido queimar o incenso (para evitar incêndios, já que o local é todo de madeira) e tirar fotos (motivo pelo qual não pude tirar fotos das estátuas). Desta forma, os fiés fazem os mesmos gestos em frente as estátuas mas sem queimar o incenso, que é simplesmente depositado sobre uma mesa após a oração. De tempos em tempos uma funcionária recolhe os bastões de incenso das mesas e põe-nos dentro dos incensários no lado de fora dos pavilhões para queimarem. Não vi nenhum fiel trazendo comida como oferenda, mas sobre o altar de algumas estátuas há frutas e sobre a de outras aguardente (o baijiu, 56%, urrrghhh). Há uma sala apenas para expor pequenas estátuas de cobre que ornavam o templo e que foram ofertadas por diversas pessoas em época diversas. Do meu lado havia um casal que ia olhando as estátuas e após ler os textos explicativos curvavam-se respeitosamente em direção äs estátuas. Uma vez em frente a uma vitrine com 3 estátuas principais de Budas eu contei o número de reverencias que o homem fez: nove. Três para cada um dos Budas.

Visitei todos os pavilhões e fiquei encantado com a beleza do local, pena que não pude fotografar o mais bonito, que eram as estátuas no interior dos pavilhões. Pude acompanhar uma oração coletiva em uma pequena sala, com um monge entoando um mantra com uma voz grave e monotona e jogando arroz de uma tigela em uma mesa enquanto os fiéis acompanhavam ajoelhados e com as mãos juntas. É interessante notar que há vários locais onde as pessoas depositavam oferendas em dinheiro que podiam ser facilmente alcançadas com as mãos caso alguém quisesse roubar (vi notas de 100 ali).

Antes de sair ainda sentei perto de uns monges tibetanos e fiquei com muita vontade de pedir para tirar uma foto junto, ainda mais depois que eu vi um chinês fazendo isso. Por sorte dois monges vieram na minha direção, sentaram no meu banco e puxaram assunto! Perguntaram de onde eu era. Ai nos começamos a conversar num chinês muito ruim (- Eu: Eu não falo chinês muito bem - Tibetano: Eu também não. Hehehehehe). Descobri que eles vieram de Lhasa por motivos religiosos até o templo. É claro que eu quis perguntar sobre política, mas meu parco vocabulário chinês não permitia (nem o dele, hehehe). por fim pedi para tirar uma foto e eles concordaram. Nossa! Mal sei chinês e conversei com um tibetano que também sabe pouco chinês, muito legal mesmo! Na saída ainda perguntei para o dono de uma lojinha o nome de alguns deuses cujas estátuas estavam a venda.

Nossa que post comprido, mas como vim estudar religião na China né, não podia ser diferente. A seguir sobre os arredores do Templo.

A Muralha e as tumbas

2009-09-12T13:36:00.001-03:00

Hoje acordei bem cedo para ir para a Grande Muralha. É como uma boas vindas para os estudantes estrangeiros: pagamos 20 RMBs (Renminbi, a moeda corrente), o equivalente a 6 reais, e fomos à apresentação de acrobacia na quarta feira (que normalmente custa mais de 100 RMBs) e agora iriamos até a Muralha.

A Muralha é dividida em várias seções, umas mais e outras menos próximas do centro de Beijing. Nosso ônibus nos levou até Badaling, a seção mais próxima da muralha, e também a mais "badalada" (Han? Han? Badaling, badalada, pegaram o trocadilho? Huahuahuahauhauahuahau). Poisé, por ser mais próximo do centro (cerca de uma hora de ônibus) Badaling é a mais visitada. É também a seção mais modificada da muralha, então não esperem ver pedras de 2000 anos de idade aqui. Que eu lembre esta parte foi construída durante a dinastia Ming (sécs. XIV - XVII) e no século XX foi restaurada e modificada para fins turísticos. Então é Muralha para turísta ver mesmo, com várias banquinhas vendendo bugigangas superfaturadas com vendedores oferencendo as mercadorias em chinglish.

Bom, a Muralha astava um infeeeerno! Muuuuuuuita gente. Nós caminhavamos e quando tinhamos que cruzar as torres tinhamos que parar porque o trafego de pessoas era muito grande. Pelas fotos no orkut vocês podem ter uma noção. Subimos mais ou menos uma hora e depois descemos, o que cansa para caramba. Há vários pontos com declive bem acentuado. É criança, velho, estrangeiro, chinês, gente tirando foto, comendo, se empurrando para conseguir caminhar... Foi legalzinho. Mas na próxima vez espero ir a uma seção mais afastada, com menos gente e um pouco menos modificada. Aliás, meus companheiros de escalada foram o Taka, japonês que já esteve no Brasil a turísmo duas vezes e adorou a caipirinha, e a Ellen, sueca que vai para a mesma classe que eu no chinês.

As 13:30 fomos para uma loja de objeto de artes para almoçar. Os objetos são todos lindos, mas extremamente caros; é loja para turísta perto da Muralha e com objetos realmente bons e bonitos, então os preços são realmente caros. Há pinturas, vasos, esculturas, objetos em jade (lindos!), estátuas, caligrafia, etc... No andar superior fica o restaurante, onde comemos por conta daqueles 20 RMBs pagos inicialmente. Eram várias mesas redondas (para umas 9 - 10 pessoas cada) e os pratos são postos em uma plataforma giratória sobre a mesa. A pessoas só tem que girar a plataforma para pegar o que quiser. Comi muito arroz, óbviamente, e porco, peixe, lula, galinha, vários vegetais, enfim, muita comida. Ainda provei mais uma cerveja fraquíssima chinesa e o famoso baijiu: aguardente de arroz com 56% de álcool. Muito forte o negócio. Ainda peguei uma garrafinha e trouxe para levar para o Brasil (não roubei, perguntei se podia levar!) Durante o almoço aind aconversei com dois finlandeses que estavam na nossa mesa. O cara (me esqueci do nome dele) é fanzaço de Sentenced também (Sentenced é uma banda finlandesa de heavy metal que eu gosto pra caramba)!

Por fim, saímos do restaurante e fomos para as famosas tumbas do imperadores da dinastia Ming. Chegando lá há uma linda construção com um pilar cheio de inscrições (que eu achava que fosse fotografar na volta, mas me enganei) e um corredor com um quilometro ou mais de extensão com várias arvóres e estátuas a intervalos regulares (cerca de 100 metros cada par). Há estátuas de cavalos, camelos, cachorros, elefantes, guerreiros, funcionários reais, etc... No meu álbum tem a minha foto com um guerreiro. Caminhamos, caminhamos, caminhamos e chegamos no fim da linha, onde eu esperava que estivessem as tais tumbas. Era a saída! Descobri que aquilo esse corredor de árvores é só a entrada (mais de um quilomentro de extensão!), que o complexo inteiro é muito maior e que não daria tempo de ir em alguma tumba devido a distãncia. Ou seja, fui nas tumbas Ming e não vi nenhuma tumba... Vai ter que ficar para a próxima. Por fim voltamos para a cidade pegando um pouco de congestionamento, e eu só rindo durante o caminho do caos que é o trânsito de Beijing (eu prometo que em breve comente isso). Ah, no orkut tem uma foto de uma câmera de segurança das tumbas, em um poste disfarçado de árvore. Bem engraçado.

Era isso então. Amanhã acho que vou na Praça da Paz celestial. Talvez eu vá na Cidade Proibida, mas acho que vou ficar na rua mesmo, tirando algumas fotos. Ai eu ponho tudo aqui no blog. Vocês não imaginam a saudade que dá de casa, mesmo vendo essas coisas diferentes e descobrindo coisas novas. Mas, fazer o que... Decidi pelo mais difícl... Estudar logo a China, é pedir para passar trabalho mesmo. Mas no fim compensa (eu espero). Bueno, já está tarde e o Daisuke está aqui roncando do lado. Vou dormir. Amanhã mais fotos e novidades, fui!

Fotos!

2009-09-12T08:30:00.001-03:00

Olá! Sinto informar-lhes que não estou conseguindo disponibilizar fotos aqui no blog, provavelmente devido ao proxy que eu estou usando para furar o bloqueio da internet. Mas postei fotos no Orkut, então dêem uma olhada lá. Em seguida eu escrevo sobre a minha ida à Muralha e minha pseudo-ida às tumbas da dinastia Ming.

Um pouco do outro lado de Beijing

2009-09-11T13:32:00.001-03:00

Olá pessoas! Esqueci de mencionar que eu comprei meu PC novo na quinta feira também com a ajuda do Julian, que negociou o melhor preço para mim. Infelizmente ele veio com Windows em chinês e está até agora assim! Baixei o Windows português, gravei o CD mas não consigo instalar porque o PC não da boot pelo CD e o setup está todo em chinês... Por enquanto vou me virando com o Windows chinês, sem poder fazer várias coisas.

Como eu havia dito que faria, hoje fui me encontrar com um brasileiro, o Henrique, logo após eu comprar meus livros para o curso de chinês que começa na segunda feira. O Henrique também conseguiu uma bolsa do governo chinês, mas veio na ano passado. Portanto, está iniciando seu segundo ano de estudos de chinês agora. Conversei com ele pelo orkut antes de vir para cá e combinamos de nos encontrar.

Nos encontramos na estação do metrô perto do templo Lama e ele me levou para uma área bem comercial da cidade, Wangfujing. Lá pode-se encontrar diversas lojas das marcas mais famosas do mundo, com preços proporcionalmente altos. Mas é nessa área também que se encontra algumas feirinhas com aqueles famosos espetinhos que todos ouvem falar. Havia carneiro, galinha, frutas, bichos da seda, etc. Mas só encontramos escorpião em uma banca (segundo o Henrique era para haver mais bancas vendendo isso) e o preço estava muito alto. Então mesmo os dois querendo provar (ele nunca havia provado também) deixamos para outra hora. Também fomos em uma feirinha de bugigangas para turistas onde um chinês viu minha camiseta do Brasil e começou a falar "Baxi!" (Brasil) e o nome do jogadores da seleção (Lonado, Adiano, Lobino, Kaka). Ah, Ronaldinho é Xiao (pequeno) Lonado, hehehe.

Depois fomos para uma região perto da Torre do Tambor, onde há construções mais antigas (na região onde eu moro só há prédios enormes) e vários Hutongs, espécies de cortiços. Lá andamos na beira do lago Bohai, uma região cheia de bares com um visual mais tradicional. Destaco os vários caras que nos abordaram falando em Chinglish "Leidiba! Leidiba!", o que inglês seria Lady Bar. É, é exatamente isso que vocês estão pensando, estavam nos oferecendo prostitutas. Até anunciavam o preço, que variava entre 100 e 200 RMB (algo entre 30 e 70 reais). Só passavamos dizendo "Bu yao!" (Não queremos). Fora este detalhe, muito bonito o lugar.

Por fim, jantamos em um restaurante onde serviam diversos tipos de espetos. Comemos espetos de carneiro e pato. Muito bons e apimentados, hehe. Também tomei uma cerveja chinesa, a Yanjing. Com 3,5 % de volume dá para imaginar a qualidade da coisa... Mas, segundo o Henrique há outras cervejas bem melhores.

Bom, eu teria outras coisas para falar, mas cheguei tarde no dormitório e tenho que acordar cedo para ir à Muralha amanhã, então eu publico outra hora. Quero especialmente falar do metrô e do trânsito aqui. Vou lá então. Qualquer dúvida é só dizer. T+!

Dos primeiros dias

2009-09-10T12:46:00.001-03:00

Bueno, depois desta chegada não havia como fica pior. No dia seguinte (domingo) apesar de eu ter ido dormir tarde acordei as 6:30 e nada de voltar a dormir. A diferença de fuso é f... Passei a manhã tentando ligar para casa; comprando cartões telefonicos, gastando eles, etc. e nada. Por sorte perto do meio dia o Julian conseguiu localizar o número do meu quarto e veio até a universidade me encontrar. Fomos até o centro comercial no norte da rua da universidade comprar um celular e um número para mim. O cara fala chinês, sabe onde comprar, que preço pagar e como negociar. Que melhor companhia para fazer compras? Comemos uma sopa d legumes com arroz (muuuuita pimenta) e voltei para a universidade com um aparelho novo (o mais barato possível) e um número novo.

O centro comercial é realmente muuuuuuuuuuuuuito grande. Imaginem um prédio de mais de 30 andares apenas para vender aparelhos eletrônicos. Cada andar é especializado em um item (celulares, computadores, mp3 players, etc...) e cada um deles é repleto de bancas com centenas (se não milhares) de vendedores. Tu anda pelos corredores e eles ficam oferecendo os produtos, vêm atrás de ti falando chinês e arriscando um chinglish ruim. É muito grande mesmo. Ah, e pouca coisa tem preço. Na maioria das vezes tu pergunta o preço e então começa a pechinchar, porque o preço inicial sempre é bem maior que o final. Por sorte fui com um negociador profissional.

Enfim, no fim do dia consegui falar com a Bruna e com minha família através do Voipraider. Estava muito ansioso e finalmente pude contar como foi minha chegada catastrófica.

Entre segunda e hoje eu fiz minha matrícula, abri conta no banco da China para receber minha bolsa, fiz o teste de nivelamento para as aulas de língua chinesa (e fiquei no nível 2), fiz compras básicas no Carrefour (aqui é Jialefu), assisti palestras para os alunos estrangeiros em chinês (sim, eu e mais uns quantos ficamos boiando durante toda a palestra), fui num restaurante brasileiro comer de graça porque era 7 de semtembro (com chineses pilchados servindo espeto corrido! Huahauhauhauahu), comi um melão no palito, e assisti uma apresentação de acrobacia chinesa simplesmente incrível. Também conversei bastante com meu colega de quarto, Daisuke, que ficou impressionado com meu conhecimento de Manga, Anime e cultura pop japonesa em geral, seus amigos japoneses (que assim como eu acham ridículo que no filme do Dragon Ball o Goku seja interpretado por um ocidental) e russos, norte-americanos, suecos, etc...

Nos próximos posts eu falo mais sobre a Universidade, a vida no Campus, as ruas de Beijing, os chineses, etc... Pelo menos agora consegui escrever um pouco sobre meus primeiros dias na China. Amanhã vou encontrar um brasileiro no centro de Beijing e sábado vou na Muralha em uma excursão para os estudantes estrangeiros. Agora que eu descobri como burlar a censura do PCC tudo fica mais fácil, hehe. Até breve!

A viagem, parte 2 – A tempestade

2009-09-10T08:58:00.002-03:00

Cheguei em Chengdu com 2 horas de atraso, então a KLM me conseguiu uma nova conexão as 13:45 (se o vôo de Amsterdam não tivesse atrasado seria às 12:20) com uma compania diferente, a Sichuan Airlines. Por enquanto nada demais, até que um detector num corredor viu que eu estava com a temperatura alta demais e eu fui levado para a quarentena para medir a temperatura. Aqui eles realmente estão levando a sério esse negócio de Gripe A...

Mediram a minha temperatura 2 vezes, eu estava com 37 e poucos. Examinaram minha garganta e me perguntaram que horas era meu vôo. Como eu tinha pouco tempo eles me liberaram, mas com uma cartilha sobre uma doença e uma máscara extremamente desconfortável para eu usar no vôo. Já atrasado, tive que trocar dinheiro, comprar um cartão telefônico e ligar para o Julian (meu amigo paraibano que ficou de me buscar na aeroporto) avisando do atraso. Devido a essa série de fatores perdi meu vôo e fui transferido para outro às 15:45. Bueno, zanzei pelo aeroporto , subi no avião e decolei. Meia hora depois avisam que o avião teria que voltar devido a “problemas mecânicos” (em pleno ar!). Fora os barulhos estranhos e a senhora rezando do meu lado a volta foi tranquila, hehe.

Uma hora depois eu estava eu outro avião que ficou mais de meia hora parado, até que avisam algo para os passageiros e tudo vira uma bagunça completa dentro do avião. Todos começam a discutir, a xingar, a gritar e eu no meio sem entender nada. Foi avisado algo aos passageiros em chinês que deixou todos furiosos e não se deram ao trabalho de avisar em inglês, afinal, acho que eu era o único não-chinês dentro do avião. Quando todos começaram a pegar as malas e a descer eu fui junto, ai pude perguntar para a tripulação o que ocorreu e eles disseram que o avião não decolaria devido a “problemas mecânicos” (de novo!).

Voltei ao portão do aeroporto sem saber se conseguiria ir a Beijing. A confusão seguia no portão, com os passageiros enfurecidos apontado dedos para os funcionários da empresa, querendo o dinheiro de volta ou querendo uma passagem para o próximo vôo. E eu lá, sem entender nada. Um funcionário me disse que eu iria no próximo vôo para Beijing, mas não me disse como. Após mais de meia hora de confusão, eu estava lá desesperado conversando com uma chinesa que falava inglês e, vendo minha expressão de desespero, resolveu me explicar a situação. Enfim passa um chinês e me diz em inglês para eu correr até o balcão para conseguir trocar a passagem a tempo. Chegando lá vi várias pessoas esfregando seus bilhetes na cara da funcionária enquanto ela anotava os números e entregava bilhetes novos e me juntei ao grupo. Eu só conseguia dizer “Por favor senhorita” em chinês enquanto ela anotava números e trocavam bilhetes desesperadamente. Por sorte um chinês no meio da confusão percebeu minha situação e disse para a moça ajudar o estrangeiro (“laowai” é a palavra para estrangeiro, só o que eu entendia que ele dizia para a mulher). Ela ouviu ele e trocou meu bilhete. Após agradecer meu salvador e a chinesa que conversou comigo corri até o novo portão de embarque e finalmente subi no avião. Finalmente, depois de mais meia hora de demora o vôo sobe, e eu torcendo o tempo todo para que ele não voltasse, hehe.

Por fim, às 22:45 chego na aerporto de Beijing, cansado, sujo, fedorento e abalado psicologicamente. Ainda tive algum trabalho para encontrar minha bagagem (já que ela havia sido despachada no vôo das 13:45) e por fim o Julian não estava mais me esperando. Eu avisei ele de que o vôo atrasaria, mas nem tanto! Não consegui ligar para o celular dele e tive que pegar um táxi até a universidade, que me cobrou o dobro do normal o desgraçado, mesmo eu tentando pechinchar. Cheguei na universidade com chuva, tendo que perguntar em chinês aos guardas onde ficava meu dormitório. Por sorte eles apontaram um coreano que estava a caminho do dormitório e que falava inglês. Cheguei no dormitório, me registrei, entrei no quarto acordando meu colega de quarto japonês (já era mais de meia-noite) e despenquei na cama.

Detalhe: o Julian me esperou no aeroporto até a meia-noite! O problema é que ele estava em um terminal diferente (no bilhete improvisado não constava o terminal em que eu desceria) e a bateria do celular dele havia acabado. Que droga, gastou dinheiro para ir me buscar e esperou cerca de 6 horas no aeroporto por nada. Muito gente boa mesmo esse paraíba.

Bom, essa foi minha triste chegada. Daqui por diante a coisa melhora. Em breve começo a descrever meus primeiros dias aqui. Desculpem por não dar notícias antes, mas o Partidão não é muito liberal com a internet aqui. Tenho que sair agora para comprar um CD para instalar um Windows português no meu computador. Até mais!

A viagem, parte 1 – A calmaria antes da tempestade

2009-09-10T08:58:00.001-03:00

Começemos do início então, da viagem.

Embarquei em Porto Alegre, meio desidratado de tanto chorar no aeroporto, e cheguei em São Paulo no início da tarde de quinta-feira (dia 3). Vasculhei todo o aeroporto, tomei um chopp Devassa Índia no aeroporto e no fim da tarde embarquei para Amsterdam pela KLM. Não há como uma viagem de 12 horas ser agradável, mas o atendimento da KLM é realmente muito bom, bastante comida e muitas opções de filmes, séries, documentários e até livros nas telinhas individuais de cada passageiro. Em Amsterdam zanzei por todo o aeroporto também e almoçei num Pub irlandês, com direito a chopp de meio litro e tudo. Muito legal o lugar. Por fim, embarquei para Chengdu, minha última conexão, cidade no centro da China. O vôo foi tão bom quanto o outro, com o detalhe de que atrasou 2 horas porque os chineses não autorizavam a saída, e ai começa a aventura...

Do bloqueio

2009-09-10T06:44:00.001-03:00

Finalmente conseguir acessar o blog!!!

Desculpem nao atualizar o blog desde que eu cheguei em Beijing, mas recem ontem comprei um computador para entrar na Internet e recem hoje descobri uma maneira de furar o bloqueio. Aparentemente o blogspot esta bloqueado aqui e recem agora descobri um site de navegacao anonima que me pemite o acesso.

Cheguei ja fazem 5 dias aqui, entao tenho muuuuuito o que escrever para compensar o tempo perdido. Em breve comeco a postar tudo (talvez daqui a algumas horas). Nesse meio tempo pretendo instalar um Windows em portugues e conseguir por acentos nas palavras, hehehe. T+!

De como eu resolvi estudar Sinologia

2009-08-28T01:12:00.001-03:00

Eu entrei no curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Pelotas no início de 2004 e me formei no início de 2009. Desde antes de entrar no curso eu já tinha algum interesse na história da China, mas foi quando eu conheçi meu colega Rodrigo Cardozo, um interessado na história do Japão, que veio a idéia de estudar o assunto mais a sério.

Juntos nós montamos o Grupo de Estudos em Extremo Oriente, um grupo que reunia alguns alunos do curso para estudar a China, a Índia e o Japão. O grupo funcionou durante um ano e permitiu o estudo de um assunto que é simplesmente relegado pelos cursos de graduação em História: a história das civilizações asiáticas. Foi durante a preparação para o início das atividades do grupo que eu entrei em contato com o professor André Bueno, que seria futuramente o orientador do meu Trabalho de Conclusão de Curso. O André é praticamente um dos únicos brasileiros com doutorado na área de Sinologia, e foi ele quem me passou as primeiras leituras mais aprofundadas no tema. Caso alguém queira conferir o trabalho dele basta acessar o link "Projeto Orientalismo" na barra lateral.

Após o término das atividades eu direcionei meus estudos no curso para a história chinesa (assim como o Rodrigo foi para o lado da história do Japão), até enfim escrever o meu TCC sobre religião chinesa, sob a orientação do André. Quando fui fazer o projeto do meu TCC eu tinha dois assuntos em mente: religião ou sexualidade na China. Acabei optando pela religião em função de uma ótima cadeira optativa que eu assisti do professor Edgar sobre Antropologia da Religião.

Não sei exatamente porque eu resolvi estudar a China, talvez porque sempre me interessei pelo diferente, talvez por ser a civilização mais antiga ainda existente, talvez justamente por ser ainda pouco estudada por aqui, sei lá... O que sei é que a história da China é algo fascinante demais para ser tão pouco estudado no Brasil.

Primeiro post

2009-08-27T22:04:00.001-03:00

Como tudo tem um começo, aí vai...

Para aqueles que não sabem, meu nome é Daniel da Silva Añaña e atualmente moro em Pelotas-RS. Criei este blog principalmente com o objetivo de fornecer notícias da minha estada na China (que deve durar uns 4 anos) às pessoas que me são queridas no Brasil. Espero neste espaço contentar àqueles que provavelmente me perguntarão por novidades, sem ter que ficar enviando e-mails individualmente a cada um.

Bueno, por enquanto é só. Eu sei que mesmo não tendo viajado ainda eu poderia escrever sobre porque diabos eu estudo sinologia, como eu consegui essa oportunidade de estudar na China, etc... Mas isto fica para outra hora. Pelo menos eu já criei um blog e estreei ele. Em breve haverá mais textos.

Até outra hora!